Схема простого и достаточно эффективного металлоискателя «пират»

Пошаговая инструкция по сборке простого самодельного металлоискателя своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки металлоискателя своими руками понадобятся:

1. Инструменты: кусачки, ножик, пила мелкая, отвертка, паяльник.
2. Материалы: провод, припой, флюс, клей, изолента, радиодетали, деревянная или пластиковая палка.

В качестве штанги, а также элементов ее крепления нужно использовать диэлектрики (полимеры, дерево, клей), чтобы они не вносили помех в работу металлоискателя.

Подготовка деталей

Нужно подготовить плату, на которой будет монтироваться электрическая схема. В качестве платы может использоваться даже картон. На ней от руки размечают расположение будущих деталей и проделывают отверстия.

Радиодетали покупают в магазине или выпаивают из старой аппаратуры. Однако нужно следить, чтобы детали были одинаковыми. Это позволит легче согласовать работу двух детекторов.

Чувствительного металлоискателя на базе схемы двухконтурного осциллятора

Этапы изготовления:

1. Располагают на плате транзисторы, резисторы и конденсаторы и припаивают согласно приведенной ниже схеме.
2. Припаивают два провода от батарейного отсека, а также два пьезоэлектрических динамика.
3. Наматывают провод на круглый каркас диаметром около 22 см. После 10 витков делают отвод провода длиной 20 см. Провод в месте отвода не разрывают, а складывают руками пополам. Делают еще 20 витков. В результате должно получиться три вывода длиной 20 см: начало провода, конец и отвод после 10-го витка.
4. Снимают катушку с каркаса, придерживая витки руками, и плотно фиксируют изолентой.
5. Наматывают вторую катушечку, которая должна зеркально повторять первую. Снимают ее с каркаса и фиксируют изолентой.
6. Припаивают согласно схеме выводы катушечных детекторов.
7. Собирают подставку. Катушки располагают друг от друга на расстоянии примерно 15 см, а между ними прикрепляют плату.
8. Настраивают детекторы перед закреплением. Включают металлоискатель и, перемещая руками катушки, добиваются максимальной тишины. Подносят металл к одной из них. Если звук заметно изменяется, значит, металлоискатель работоспособен.
9. Фиксируют элементы клеем и замазывают масляным лаком.
10. Прикрепляют к подставке рукоятку.

На трансформаторе с Ш-образными пластинами

Это простой параметрический металлоискатель с индуктивной обратной связью. Позволяет обнаруживать скрытую проводку, арматуру в стенах и перекрытиях, а также крупные металлы в почве. Трансформатор используется маломощный от любого радиоприемника. Чтобы своими руками превратить трансформатор в детектор, нужно разомкнуть его магнитопровод: снять каркас, прямые перемычки и обмотки.

Существуют две схемы переделки трансформатора. В первой используются старые обмотки, во второй они наматываются заново.

В первом случае Ш-образные пластины нужно сложить вместе и на них надеть обмотки. Обмотка на схеме II – сетевая, обмотка I – понижающая на 12 В. Конденсатором С1 настраивается тон звука. Вместо транзистора МП40 можно использовать КТ361.

Во втором случае на Ш-образные пластины наматываются обмотки на 1000 витков (на схеме I) и 200 витков (на схеме II). Для обмотки I используется провод ПЭЛ-0,1. Через 500 витков делается отвод. Обмотка II наматывается проводом ПЭЛ-0,2.

Трансформатор герметизируется и помещается на нижней штанге металлоискателя. При приближении к металлу в наушниках изменится тональность сигнала.

На транзисторах

Также несложная схема, состоящая из транзисторов К315Б или К3102, конденсаторов, резисторов, наушника и элемента питания.

Первый транзистор создает задающий генератор, второй – поисковый генератор. Если к катушке приблизить металл, в наушниках появляется звук. Подробная схема приведена ниже.

На микросхеме К561ЛЕ5

Схема состоит из микросхемы, наушников, резисторов и конденсаторов. Катушка L1 подключается к задающему генератору, а L2 – к поисковому генератору микросхемы. Металлический предмет влияет на частоту поискового генератора, меняя звук в наушниках. Настраивается МД конденсатором С6. Он устраняет лишние шумы. Напряжение питания прибора 9 В.

Еще важно знать 3 нюанса о спайке плат

Чтобы спаять провода и платы, нужно знать о нескольких важных нюансах работы:

1. Перед началом операции, обязательно нужно подобрать подходящий паяльник. Диапазон оборудование для пайки плат составляет 15-30 Ватт. Выше использовать нельзя, иначе плата сгорит. Идеально для работы подойдет акустический агрегат из-за своих малых размеров и низкой степени нагрева.
2. Чтобы качественно спаять плату, ее нужно очень хорошо очистить. Так добиваются прочного соединения. Для обработки готовится мыльный раствор, а после вся поверхность протирается салфеткой. Металл после обработки качественно вытирается от мыла. Иногда на платах заметны плотные отложения – их убирают специальным составом, продающимся в магазине для электриков. Участок нужно очень хорошо зачистить, пока не появится блеск.
3. Контакты на плате нужно правильно располагать. Сначала присоединяются мелкие резисторы, а затем переходим на большие детали.

Схема простого и достаточно эффективного металлоискателя «ПИРАТ»

Собрать такой аппарат под силу каждому, даже тем кто совершенно далек от электроники, просто нужно припаять все детали как на схеме. Металлоискатель состоит из двух микросхем. Они не требуют ни каких прошивок и программирования.

Питание 12 вольт, можно от пальчиковых батареек но лучше АКБ на 12в (небольшой)

Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5

Характеристики: — Потребляемый ток 30-40 мА — Реагирует на все металлы дискриминации нет — Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см — Крупные металлические предметы — 150 см — Все детали не дорогие и легкодоступные.

Список необходимых деталей: 1)Паяльник 2)Текстолит 3)Провода 4)Сверло 1мм

Вот список необходимых деталей

Схема самого металлоискателя

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал

Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше

Распечатываем эскиз платы на простой бумаге

Вырезаем под ее размер кусок текстолита.

Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий

Вот как должно получиться.

Далее берем любую дрель или сверлильный станок и сверлим отверстия

После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через фоторезист, ЛУТ или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.

В помеченных красным местах, ставим перемычки:

Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку.

Если такового нет, можно воспользоваться другим. У меня же медного лакированного провода оказалось не достаточно. Взял старый сетевой кабель.

Снял оболочку. Там проводов оказалось достаточно. Мне хватило двух жил, ими же и мотал катушку.

По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая. Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

Катушку мотаем на чем угодно подходящего диаметра и плотно обматываем изолентой, что бы витки были плотно друг возле друга.

Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшийся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Покупные микросхемы

Моя и та что у соседа взял

Все готово, осталось только сделать штангу и поместить плату в корпус и на поиски кладов )

Вот ВИДЕО испытаний

Испытания дома проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо для такого метало детектора.

Качаем эскиз схемы платы: imp-MS.rar (скачиваний: 15772)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

1. На той же микросхеме NE555. Это классический генератор, который начинает работать при появлении металла в зоне действия катушки. Никаких подстроек не требуется, просто в динамике раздастся писк.
2. Металлоискатель, собранный на транзисторах, работает по такому же принципу. Собственно и схема аналогичная, только NE555 заменена транзисторным генератором на КТ315.

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, кратко разберем несколько серьезных моделей.

Очень простой и надежный металлоискатель на микросхеме К561ЛА7

Поиск кладов, древних реликвий и прочих интересных вещей для многих является довольно таки востребованным видом хобби, наряду с рыбалкой или охотой. Этот вид отдыха также можно считать активным, а для некоторых металлоискатель — вполне неплохое орудие для добычи денег, ведь в земле можно найти довольно таки большое количество черных металлов, которые сегодня ценятся. Ведь есть же пословица, что «мы ходим по деньгам». В магазине даже за не слишком мощный металлоискатель порой запрашивают приличные деньги. В этой статье речь пойдет о том, как можно собрать металлоискатель своими руками. Для этого требуются минимальные навыки в области работы с электроникой ну и небольшие (в сравнении с покупкой нового металлоискателя мизерные) вложения.

По словам автора, устройство способно обнаруживать металлическую крышку от банки на глубине в 20 см. Более мелкие предметы, такие как 5-ти рублевая монета, обнаруживаются на глубине 10 см.

Материалы и инструменты для сборки: — микросхема К561ЛА7 или ее аналог; — маломощный низкочастотный транзистор (подойдут КТ315, КТ312, КТ3102, аналоги: ВС546, ВС945, 2SС639, 2SС1815 и так далее) — любой маломощный диод (например кд522Б, кд105, кд106…); — три переменных резистора (4,7 kOm, 6,8 kOm, 10 kOm с выключателем); — пять постоянных резисторов (22 Om, 4,7 kOm, 1,0 kOm, 10 kOm, 470 kOm);] — пять керамических или слюдяных конденсаторов (1000 пф — 2 шт., 22 нФ -2 шт., 300 пф); — один электролитический конденсатор (100,0 мкф х 16В); — провод типа ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,6-0,8 мм; — наушники от плеера (или любые низкоомные); — батарейка на 9В.

Процесс изготовления металлоискателя:

Шаг первый. Корпус и внешний вид устройства

В связи с тем, что поиски происходят зачастую среди ветвей, травы или при влажной погоде, устройство должно быть надежно защищено от воздействия всех этих факторов. В качестве корпуса для электроники можно использовать коробочку из под мыла или от крема для чистки обуви. Главное, чтобы электронная часть была надежно защищена.

Еще в системе есть защитный диод. Он нужен для того, чтобы защитить электронику от неправильного включения батареи.

Шаг второй. Делаем поисковую катушку

Катушки наматывают на оправки с диаметром около 15-25 см. В качестве формы можно использовать ведро или челнок из проволоки или фанеры. Чем меньше будет катушка, тем меньше у нее будет чувствительность, все зависит от того, для каких целей будет использоваться металлоискатель.

Что касается провода, то это может быть провод в лаковой изоляции типа ПЭВ или ПЭЛ диаметром от 0.5 до 0.7 мм. Такой провод можно найти в старых телевизорах с кинескопом. Всего катушка содержит 100 витков, можно намотать от 80 до 120. Сверху все это дело плотно обматывается изолентой.

Когда катушка будет намотана, поверх нее делается обмотка из полоски фольги, при этом нужно оставить участок в 2-3 сантиметра не обмотанным. Фольгу можно найти в некоторых видов кабелей, еще ее можно добыть из шоколадок, нарезав на куски.

Поверх фольги наматывается не заизолированный провод, а лучше всего луженый. Начало провода остается в итоге на катушке, а другой конец припаивается к корпусу. Сверху все это опять хорошо обматывается изолентой.

Впоследствии катушка крепится на диэлектрик, как вариант подойдет нефольгированный текстолит. Ну а теперь катушку можно крепить к держаку.

Для соединения катушки со схемой нужно применять экранированный провод, экран подключается к корпусу. Подобные провода можно применяются для перезаписывания музыки с магнитофона. Еще можно использовать шнур НЧ, для подключения к телевизору различных устройств.Шаг третий. Проверка металлоискателя

Когда устройство будет включено, в наушниках можно будет услышать характерный шум, частоту нужно настроить регулятором. При поднесении катушки к металлу, шум в наушниках будет меняться.

Еще можно переделать схему таким образом, чтобы при работе металлоискатель молчал, а сигнал будет появляться лишь тогда, когда под катушкой будет появляться металл. При этом частота шума будет говорить о том, какой размер предмета и на какой глубине он находится. Но, по словам автора, при таком подходе сильно снижается чувствительность металлоискателя, и он улавливает только очень крупные предметы. Для получения нулевых биений нужно совместить две частоты.

Вот таким вот способом можно собрать простенький металлоискатель своими руками. Конечно, настоящий клад с ним вряд ли найдешь, а вот собирать монетки и утерянные сережки на пляже вполне возможно. К устройству можно сделать две катушки, одну для поиска крупных предметов, а вторую для поиска мелких.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Инструкция по сборке

В задачу редакции не входит предоставление максимально подробной инструкции

Осветим основные нюансы, на что стоит обратить внимание кладоискателю, взявшемуся за изготовление палки-копалки своими руками

Отметим, что схема металлоискателя Пират — несложная, с монтажом справится даже начинающий радиолюбитель. Но прямые руки и элементарный набор инструментов всё-таки необходим.

Пират можно собрать как на микросхеме, так и на транзисторах. Умные люди советуют таки взять микросхемы, ибо транзисторы надо подбирать, результат работы с ними менее стабилен и, при нарушении характеристик, гораздо сложнее настраивается. Опять же для подбора транзистора нужен осциллограф, а он есть далеко не у каждого радиолюбителя.

Итак, как сделать металлоискатель Пират своими руками.

Необходимые детали

В список деталей для металлоискателя Пират входят:

• 15 постоянных резисторов;
• 2 переменных резистора;
• 5 электролитических конденсаторов;
• 2 плёночных конденсатора;
• один керамический конденсатор;
• 2 микросхемы;
• 3 транзистора;
• 1 диод;
• заготовка печатной платы;
• динамик на 8 Ом;
• катушка 2 Ом;
• питание.

Ознакомиться с конкретными номиналами прибора, а также подробнейшей инструкцией по его сборке можно на сайте https://sdelaysamodelku.ru/metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami/.

На сайте md-kit.ru набор для сборки металлоискателя Пират на К157УД2 стоит 500 руб. Печатная плата и весь набор навески, можно не заморачиваться беготнёй по магазинам и радиорынкам.

Читай также: Не знаешь что такое частотность металлоискателя? Подробная статья про частоту металлоискателей. Переходи!

Схема металлоискателя пират

Даже при наличии печатной платы и набора компонентов, необходима принципиальная схема.

На первом рисунке представлена схема металлоискателя Пират на К157УД2.

Обратите внимание на левую часть. В ней присутствует микросхема NE555

В принципе, её можно заменить двумя транзисторами, как показано на рисунке ниже. Но с транзисторами есть заморочки, о которых мы уже писали — их нужно подбирать под требуемые характеристики, для чего понадобиться осциллограф. Если сборщика этот момент не пугает, вот схема без NE555.

Важно! Микросхему NE555 можно заменить на аналог — КР1006ВИ1. И вообще провести импортозамещение — транзисторы можно брать отечественные

А можно пойти другим путём и заменить усилитель К157УД2 на импортный TL072 или LM358.

Сборка металлоискателя Пират

Опишем алгоритм сборку «с нуля» — когда есть только заготовка печатной платы и набор деталей. Если печатная плата куплена в наборе, переходим сразу к шагу 4.

1. В программе для трассировки плат, например, Sprint Layout, рисуем печатную плату металлоискателя Пират.
2. Печатаем трассировку и переносим на заготовку.
3. Сверлим отверстия под монтаж и протравливаем плату.
4. Аккуратно паяем детали.
5. Подбираем корпус и помещаем схему в него.
6. Соединяем готовый корпус с батарейным блоком — готовые блоки под любое количество AA или колодку для Кроны можно купить в радиомагазине или на Aliexpress.
7. Наматываем катушку.

Сборка закончена, правильно собранная схема работает без дополнительных настроек.

Внешний вид собранного металлоискателя

В результате должна получиться коробочка с динамиком, из которой наружу выведены две рукоятки потенциометров. Питание может располагаться в той же коробочке, а может и в отдельной.

На штанге блок управления можно разместить так же, как у Tesoro Compadre) или же как у Golden Mask Deep Hunter Pro 3 SE. Вторая компоновка более традиционна для PI-приборов.

Важно! Блок управления не стоит намертво прикручивать к штанге. На случай использования рамки вместо катушки лучше сделать его быстросъёмным

Читай также: Залог успешного поиска, правильный подбор аксессуаров! Переходи и узнаешь как выбрать лопату для копа!

Предназначение устройства

Изначально металлодетекторы выпускались для военных целей в качестве миноискателей. С опытом изготовления приборов в домашних условиях спектр их использования сильно расширился.

Металлодетектор Пират.

С помощью устройств, сделанных своими руками, ведется поиск металла в грунте в развлекательных целях — для обследования дачного участка, привлечения туристов и т.д. Они помогают найти утерянные золотые ювелирные украшения и другие ценные предметы на пляжах.

Детекторы позволяют разыскать под толщей земли металл для последующей сдачи на переплавку. Они используются в строительно-ремонтной сфере при поиске труб в грунте, линий прокладки кабелей и арматуры в стенах.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Мощный металлоискатель Pirat своими руками

Подобные металлоискатели можно купить примерно за 100-300 долларов. Цена на металлодетекторы сильно взаимосвязана с их глубиной обнаружения, далек не каждый металлоискатель может «видеть» монеты на глубине в 15 см. Помимо этого на стоимости металлодететкора еще сильно сказывается наличие распознавателя типа металлов ну и типа интерфейса, модные металлоискатели порой оснащают дисплеем для удобной работы.

В этой статье будет рассмотрен пример сборки своими руками мощного металлоискателя под названием Pirat. Прибор способен улавливать под землей монеты на глубине в 20 см. Что же касается крупных предметов, то здесь вполне реальна работа на глубине и во все 150 см.

Видео работы с металлоискателем:

Такое название этот металлоискатель получил из-за того, что он является импульсным, это обозначение двух первых его букв (PI-импульс). Ну а RA-T созвучно со словом radioskot — это название сайта разработчиков, где была и выложена самоделка. По словам автора, собирается Пират очень просто и быстро, для этого хватит даже начальных навыков в работе с электроникой.

Недостатком такого устройства является то, что оно не имеет дискриминатора, то есть не умеет распознавать цветные металлы. Так что поработать с ним на загрязненных различного рода металлами участках не получится.

Материалы и инструменты для сборки: — микросхема КР1006ВИ1 (или ее зарубежный аналог NE555) — на ней строится передающий узел; — транзистор IRF740; — микросхема К157УД2 и транзистор ВС547 (на них собирается приемный узел); — провод ПЭВ 0.5 (для наматывания катушки); — транзисторы типа NPN; — материалы для создания корпуса и так далее; — изолента; — паяльник, провода, прочий инструмент.

Остальные радиокомпоненты можно увидеть на схеме. Еще нужно найти подходящую пластиковую коробочку для монтажа электронной схемы. Еще будет нужна пластиковая труба для создания штанги, на которую крепится катушка.

Процесс сборки металлоискателя:

Шаг первый. Создаем печатную плату

Самой сложной частью устройства является, конечно же, электроника, поэтому с нее и целесообразно начать. В первую очередь нужно сделать печатную плату. Всего есть несколько вариантов плат, в зависимости от используемых радиоэлементов. Есть плата для NE555, а есть плата на транзисторах. Все необходимые файлы для создания платы есть к статье. Также в интернете можно найти и другие варианты плат.

Шаг второй. Устанавливаем электронные элементы на плату
Шаг третий. Источник питания для металлоискателя

Шаг четвертый. Собираем катушку для металлоискателя В связи с тем, что это импульсный металлоискатель, здесь точность сборки катушки не так важна. Оптимальным диаметром является оправка 1900-200 мм, всего нужно намотать 25 витков. После того, как катушка будет намотана, ее нужно хорошенько обмотать сверху изолентой для изоляции. Чтобы увеличить глубину обнаружения катушки, нужно намотать ее на оправку диаметром порядка 260-270 мм, а количество витков снизить до 21-22. Провод при этом используется диаметром 0.5 мм.

После того, как катушка будет намотана, ее нужно установить на жестком корпусе, на нем не должно быть металла. Здесь нужно немного подумать и поискать любой подходящий по размерам корпус. Он нужен для того, чтобы защитить катушку от ударов во время работы с устройством.

Выводы от катушки припаиваются к многожильному проводу, диаметром около 0.5-0.75 мм. Лучше всего, если это будут два, свитые между собой провода. Шаг пятый. Настраиваем металлоискатель

При сборке точно по схеме настраивать металлоискатель не требуется, он и так имеет максимальную чувствительность. Для более тонкой настройки металлоискателя нужно покрутить переменный резистор R13, нужно добиться редких щелчков в динамике. Если достичь этого получается только в крайних положения резистора, то необходимо сменить номинал резистора R12. Переменный резистор должен настраивать устройство на нормальную работу в средних положениях.

Если есть осциллограф, то с помощью него можно померить частоту на затворе транзистора Т2. Длительность импульса должна составлять 130-150 мкс, а нормальная рабочая частота равна 120-150 Гц.

Как работать с металлоискателем

После включения прибора нужно подождать около 10-20 секунд, чтобы работа металлоискателя стабилизировалась. Теперь можно крутить резистор R13 для настройки. После этого можно приступать к поиску.

imp_tranz.rar (скачиваний: 11565)

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

На что смотреть при выборе?

Выбирая металлоискатель, важно обратить внимание на следующие моменты:

• тип прибора. В большинстве случаев покупатель отдает предпочтение грунтовым моделям. Однако если Вы планируете искать клад под водой (озере или другом водоеме), придется приобретать устройство, которое можно использовать в воде;
• частоту обнаружения предметов. От нее зависит глубина, которую способен просканировать аппарат. Чем выше частота, тем глубже может «заглянуть» металлоискатель;
• тип катушки. От него зависит радиус поиска, его глубина, а также эффективность обнаружения в зависимости от состава почвы;
• наличие функции дискриминации, чтобы можно было настроить прибор на отсеивание мусора;
• настройка баланса грунта. Она бывает автоматическая и ручная и позволяет эффективно работать устройству на высокоминерализированном грунте;
• наличие наушников, чтобы при обнаружении объектов металлоискатель не издавал громких звуков и не мешал окружающим;
• вес, влияющий на усталость и работоспособность кладоискателя.

Как выбрать хороший металлоискатель?

Прежде всего, необходимо определиться с типом техники. Грунтовые модели демонстрируют неплохую эффективность при работе с обнаружением предметов, закопанных земле, в трубопроводах и тайниках. При этом в премиальных изобретениях данного типа катушка может иметь защиту от влаги. В свою очередь, подводные модели подходят для поиска предметов под водой, на дне водоемов. У них герметичный влагозащищенный корпус, которому не страшны соленые грунты. Есть еще досмотровые металлоискатели, предназначенные для досмотра металлических предметов, но это несколько специфичный вариант

Если не знаете, как выбрать металлоискатель, также стоит уделить внимание следующим параметрам:

1. Тип катушки. В продаже встречаются концентрические, отличающиеся определенными сложностями в обследовании широких территорий, моно-катушки с бюджетной стоимостью и ограниченным полем действия и DD-катушки. Последние имеют пару обмоток, и широким распространением. По форме катушки бывают круглыми, эллиптические, прямоугольные и в виде бабочки.
2. Количество катушек. Независимо от принципа работы все детекторы имеют излучатели-катушки. При этом продвинутые модели имеют крупную катушку для исследования большой территории и «снайперы» для получения более точных результатов.
3. Частота обнаружения. Один из ключевых параметров, подбираемый в зависимости от размеров, типа грунта и исследуемых материалов.
4. Глубина обнаружения. Этот показатель всегда является приблизительным, и даже условным. Зависит от качества катушки и непосредственно самого грунта.
5. Дискриминатор. Специальный модуль, позволяющий распознавать обнаруживаемые объекты. Используется в продвинутых моделях, что негативно отражается на цене прибора.

Что важно знать при покупке глубинного металлоискателя

Важно отдавать себе отчёт в том, что производитель замерял глубину обнаружения в идеальных условиях — в чистом грунте, с неповреждённой целью. В реальной жизни приходится работать на замусоренных участках, а каски, ядра и прочие цели изрядно попортила коррозия

При выборе стоит обратить внимание на возможность применения и катушек и рамок, стабильность работы, хорошее игнорирование мелкого мусора, возможность отстройки от грунта и радиопомех от ЛЭП, телефонов, другой электроники

Глубина обнаружения крупной цели (металлическая каска) в 3-4 метра для большинства задач является достаточной, не стоит гнаться за глубиной в ущерб стабильности или фильтрации мусора. Народная мудрость гласит: «дурная голова ногам покою не даёт». А в нашем случае неправильный выбор металлодетектора чреват бесплодными раскопками на большую глубину.

Подводный металлоискатель пират

Основной принцип сборки рассматриваемого прибора ничем не отличается от стандартного, который был рассмотрен ранее.

Отличительная разница заключается только в том, что в данном случае возникает необходимость существенно поразмышлять над формированием корпуса, способного не пропускать воду. Для этого оптимальным решением станет использование герметика.

Дополнительно многие мастера рекомендуют размещать специализированные световые индикаторы, способны ставить в известность в случае попадания под корпус воды.

Описание схемы

Схема металлоискателя состоит из двух основных узлов: передающего и приемного.

Передающий узел состоит из генератора импульсов на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог NE555) и мощного ключа на полевом транзисторе КП505А (зарубежный аналог IRF740, IRF840). Можно поставить биполярный транзистор обратной проводимости с напряжением К-Э не менее 200В. Его можно взять из энергосберегающей лампы или зарядного устройства от мобильного телефона. Для раскачки мощного ключа используется транзистор ВС557.

Приемный узел собран на микросхеме К157УД2 (можно собрать зарубежной мс TL072), по входу приёмника стоят встречно-параллельно ограничивающие диоды, на входе второго каскада приемника стоит фильтр, вырезающий нужную часть импульсов, на выходе второго каскада стоит транзисторе ВС547, в его коллекторной цепи подключен динамик 8-50 Ом. В место Т3 можно применять практически любой транзистор структуры NPN.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Схема данного металлодетектора простая, из активных элементов одна микросхема, транзистор и несколько диодов. Несмотря на простоту схемы металлодетектор, способен среагировать на приближение медной монеты (диаметром 2,5 см) к катушке на расстоянии около 10 см, а крупные предметы из цветных металлов, на расстоянии более 1 метра!

Простой металлоискатель своими руками

Ранее мы рассматривали различные схемы металлоискателей. Их можно посмотреть во вкладке «Схемы радиолюбителям/металлоискатели». Сегодня рассмотрим схему простого металлодетектора с довольно неплохими характеристиками.

Схема построена на одной микросхеме, в составе которой четыре операционных усилителя.

Схема простая и рекомендована начинающим радиолюбителям.

С помощью простой схемы на одном транзисторе можно обычный радиоприёмник АМ-диапазона (СВ/ДВ) превратить в металлодетектор!

Схема способна определять цветной или черный металл с расстояния до 20 см, в зависимости от размера объекта обнаружения.

1. Какие схемы наиболее подходят для использовании на металлоискателе?

а) Транзисторная или NE555.

б) КР 1006 ВИ1, NE555 или Am2504.

1. Какую схему предпочтительнее всего использовать для установки на Пират и почему?

а) Транзисторную — она увеличит радиус действия прибора.

б) NE555, поскольку она обеспечит лучшую стабильность при работе.

1. Какой источник питания подключают к плате для работы металлоискателя?

а) Одну батарейку типа Крона.

б) Четыре батарейки Крона, что соединены параллельно.

в) Один аккумулятор.

1. При сборке аппарата на транзисторе, что обозначает резистор R1?

а) Частота генерации.

б) Длительность импульса.