Спусковое устройство восьмерка рогатая. особенности использования

Веревка

— Тактико-технические характеристики снаряжения, прочностные характеристики.

— Факторы, влияющие на прочностные характеристики снаряжения.

— Хранение и уход за снаряжением

1.     Веревка

Самое сложное звено в рабочей страховочной цепи.

Из всего снаряжения для промышленного альпинизма больше всего постоянной заботы требует веревка. Веревка имеет самые изменчивые характеристики и специфически ведет себя при динамических нагрузках.

Небрежности в обращении с веревкой допускать нельзя – за это приходится дорого расплачиваться

По функциональному использованию, веревки делят на основные и вспомогательные.

С помощью основных веревок обеспечивают страховку альпиниста. Их используют также в качестве несущих при выполнении действий или высотных работ в промышленном альпинизме. Толщина выпускаемых альпинистских веревок различна. Основные верёвки имеют, как правило, диаметр 9, 10,10,5, 11 мм. За рубежом выпускают также веревку диаметром 7,8 — 8 мм, но предназначена она для специальных альпинистских целей (используется в сдвоенном виде). В практической работе толщина веревки имеет отношение только к удобству обращения, общему весу, гибкости и т.п., и не является показателем надежности веревки.

Вспомогательные веревки предназначены для обеспечения второстепенных действий: подстраховки, оттяжки, обвязывания и вытаскивания грузов. В качестве вспомогательных используются и веревки меньшего диаметра — репшнуры. За рубежом выпускают репшнуры диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. Репшнур, выпускаемый у нас, имеет диаметр 6 мм. Кроме вспомогательных целей репшнур применяют и в цепи страховки для самостраховочных петель.

По области применения веревки делятся на динамические и статические.

Динамические веревки обладают большой эластичностью. Степень их удлинения составляет от 4,5 до 8%  при прочности на разрыв более 2000 кГс. Область их применения – динамическая страховка.

Статические веревки более жесткие. Степень удлинения — от 1,5 до 2,5% при прочности на разрыв более 2500 кГс.

Область применения:

• несущая веревка, верхняя нагруженная веревка, перила;
• статическая веревка применяется для фиксированной навески, то есть,  для провески веревочной трассы и устройства перил;
• при веревочной трассы статической веревкой и других действиях с ней ни в коем случае нельзя допускать положения, при котором срыв вызвал бы падение с фактором, большим 0.5;
• чем меньше эластичность веревки, тем меньше допустимый фактор падения;
• статическая веревка может применяться для страховки партнера, но при условии, что страховка осуществляется сверху.

При сооружении веревочных трасс, которые обязательно требуют провески с промежуточными креплениями, надо избегать применения статической веревки с удлинением менее 2 % при нормальном употреблении.

Динамическая основная веревка типа «Классик МД 72» d 11 мм

Прочность на разрыв	2350 кгс
Удлинение при разрыве	54 %
Максимальная динамическая нагрузка (при f = 1.78)	1090 кгс
Число выдерживаемых тестовых рывков	6–7
Удлинение при нормальном употреблении с нагрузкой 80 кг	7.6 %
Вес на метр	72 г

Статическая веревка типа «Суперстатик» d 10 мм

Прочность на разрыв	2500 кгс
Удлинение при разрыве	29%
Максимальная динамическая нагрузка (при f=1)	1245 кгс
Число выдерживаемых тестовых рывков	7
Удлинение при нормальном применении	с нагрузкой 300 кг	2.5%
с нагрузкой 100 кг	9 %
Вес на метр	60 г

Спусковые устройства. Восьмерка

Мало залезть на гору или здание. Оттуда еще и надо слезть. Зачастую, намного удобнее, воспользоваться спусковым устройством, чем пытаться вернуться по своим следам, оскальзываясь и балансируя. А в промышленном альпинизме, в большинстве случаев, до рабочего места добираются именно методом спуска. На узлах спускаться далеко не всегда удобно. Да и «железо» предлагает гораздо большее количество вариантов использования.

Итак — «восьмерка».Одно из самых распространенных спусковых устройств, ведущее свою родословную от легендарной шайбы Штихта. Естественно, имеющее кучу вариантов. Принцип работы основан на повышении трения. Так, классическая восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.Из-за большого количества перегибов, общим недостатком всех восьмеркообразных явлется то, что они закручивают веревку. Это можно несколько сгладить недопусканием касания веревкой земли.

Двурогая, рогатаяКлассическая и специализированная («Пирана» от «Пецеля»)

Рогатая восьмерка (инвар, шайба)

Заблокированная восьмерка. В ненагруженном состоянии, она слегка смещена в сторону рабочей руки, но если бы в обвязке был кто-то, то она стала бы прямо.Для спуска, необходимо взять в руку свободный конец (который уходит вниз), и, слегка натягивая, начать сбрасывать витки с рогов. Как почувствуете, что начали ползти вниз — значит все идет как надо. Для ста кг груза лучше один оборот на рогах оставлять. Если же, человек весит кил 60, то можно смело сбрасывать все. Естественно, не забывая про удержание конца.

И правильно заблокированная восьмерка)Но так мало кто делает.

Как правило, это металлическое изделие, повторяющее по форме цифру «восемь». Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого минимум в полтора раза. С одной стороны — два выступа в виде рогов, предназначенные для блокировки, путем обматывания веревкой, выполняется до 5 огонов (витков). Можно попробовать и больше, но не влезет))). Для дополнительной блокировки, свободный конец можно пропустить меджу восьмеркой и натянутой частью веревки. Применяется в альпинизме, промальпе и организации понтов. Применяется для спуска, а в альпинизме/скалолазании, еще и для страховкиДля альпинизма чаще всего аллюминиевые, в промальпе чаще применяют стальные. В первом случае — для уменьшения носимого веса, во втором — для долговечности. После 50-60 спусков на загрязненной веревке, дюралевая «восьмерка» вырабатывается примерно на треть, приходя в полнейшую негодность. Стальная же, живет два-три сезона, а у молдавско-среднеазиатских бригад — до десяти

Варианты заправки веревки. Слева — вариант дял легковесов. Справа — для хороших людей, которых должно быть много. Думаю, что взаимосвязь способа заправки с весом спускаемого тела заметна. Для прапорщиков же подсказываю:Веревка проходящая через карабин и восьмерку имеет меньше перегибов, и, соответственно, создает меньшее трение. Меньше трения — быстрее скорость спуска. Все просто.

При таком варианте, веревка проходит с другой стороны. Никаких особых изменений при этом не происходит. Дело привычки, не более. Лично мне более удобен правый.

Существует и такой вариант заправки. Так же, ничего не меняющий.

Несмотря на то, что происхождение названия видно из самой конструкции, слышал как-то версию, что имя свое восьмерка получила в связи с тем, что при дополнительной блокировке, обороты на рогах скрещиваются.

Классическая восьмерка (безрогая)

Применяется в альпинизме и скалолазании для организации спуска. Для зависания не предназначена, потому что блокировать веревку нечем. Разве что, еще один карабин встегнуть, и кидать огоны через него. ну или хитроумные узлы наматывать.При фабричном производстве выполянется из алюминиевых сплавов.

Слева — положение для неконтролирумего спуска Справа — рабочее положение. Нижний конец, как и у всех восьмерок, при спуске должен контролироваться рукой.

Вариантов, разработанных под самую разнообразную специализацию, на свете существует огромное количество. К сожалению, у меня под рукой лишь пецелевская «Пирана» без соответствующего карабина, поэтому, обстоятельного рассказа не получится.

Рога восьмерки

Отдельно стоит упомянуть про использование рогов восьмерки. Они бывают с двух сторон (такую восьмерку называют «Инвар») и с одной. Нужны для блокировки веревки с целью зависания и освобождения обоих рук. Многие просто наматывают свободный конец веревки на рога, но это так же не безопасно. Правильно — после намотки, дополнительно перебросить свободный конец через ходовой, смотрите на фото.

Двойные рога можно использовать для блокировки при спуске на сдвоенной веревке и для спуска зигзагом.

Спуск зигзагом, это когда две веревки, удаленные друг от друга на 1-2 метра одновременно пропускаются через восьмерку с двойными рогами. При спуске, одна веревка блокируется рогом, а другая немного выпускается, потом веревки меняются. Этот способ спуска может быть полезен для промальпа.

Спусковые устройства. Восьмерка

Мало залезть на гору или здание. Оттуда еще и надо слезть. Зачастую, намного удобнее, воспользоваться спусковым устройством, чем пытаться вернуться по своим следам, оскальзываясь и балансируя. А в промышленном альпинизме, в большинстве случаев, до рабочего места добираются именно методом спуска. На узлах спускаться далеко не всегда удобно. Да и «железо» предлагает гораздо большее количество вариантов использования.

Итак — «восьмерка»

. Одно из самых распространенных спусковых устройств, ведущее свою родословную от легендарной шайбы Штихта. Естественно, имеющее кучу вариантов. Принцип работы основан на повышении трения. Так, классическая восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг. Из-за большого количества перегибов, общим недостатком всех восьмеркообразных явлется то, что они закручивают веревку. Это можно несколько сгладить недопусканием касания веревкой земли.

Описание и техника выполнения узла восьмерка

Узел «восьмерка» получил свое название из-за присущей ему формы. В основном он используется в рыболовецком деле и альпинизме (рисунок 1).

Узел «восьмерка» отлично подходит для обеспечения страховки альпинистов при скоростном спуске, поскольку никогда самовольно не распускается. Вместе с тем, его нельзя назвать универсальным, поэтому кроме стандартного способа его завязывания существуют еще и альтернативные схемы вязания, которые будут рассмотрены ниже.

Стандартный же узел можно завязать в такой последовательности:

1. Взять веревку за один конец и сложить ее в петлю. При этом нижнюю часть следует завести за верхнюю.
2. Свободный конец веревки следует провести в петлю.
3. Потянуть за оба конца одновременно.

Назначение узла

Узел под названием «восьмерка» используется для соединения концов лески, вязания петель, крепления рыболовецкой оснастки, страховки. Его используют не только рыбаки, но и моряки, а также в спелеологии, скалолазании и альпинизме. Единственный нюанс – данный тип соединения не подходит для лесок из флюорокарбона.

Благодаря простой и быстрой схеме вязания этот узел является достаточно популярным. Кроме того, данный способ вязания узлов дает надежное и прочное соединение поводков, которое не дает слабины и легко развязывается после длительного натяжения (рисунок 2).

Плюсы и минусы использования

Среди преимуществ использования «восьмерки» называют следующие:

1. Стационарность – узел не смещается ни при каких обстоятельствах.
2. Прочность – соединение самостоятельно не ослабляется и не развязывается, поэтому восьмерку часто используют как рыболовный узел.
3. Быстроту выполнения – можно завязать за несколько секунд.
4. Возможность легкого развязывания даже после длительного использования веревки.
5. Невозможность самопроизвольного затягивания петли.
6. Многообразие целевого назначения: морское дело, спелеология, страховочные мероприятия и др.
7. Возможность использования в качестве стопора.
8. Способность сохранять свойства цельного куска лески после связывания, благодаря чему можно сохранить ее первоначальную крепость.

Наряду с преимуществами имеются и некоторые недостатки применения:

1. Трудоемкое применение на тонкой леске.
2. Потребность в усилении с целью повышения надежности при применении на тонких лесках. Так, для повышения прочности приходится складывать ходовой конец веревки вдвое, а уж потом завязывать узел. Это делает процесс монтажа более сложным и длительным.
3. Категорически не подходит для связывания флюорокарбоновых (других жестких) лесок, поскольку прочность соединения снижается наполовину из-за деформации самого материала, на котором завязывается узел.
4. Обязательное знание вариаций, особенно в альпинистском деле.

Основные правила вязания

Практиковать завязывание узла «восьмерка» следует с помощью пошаговой схемы вязания:

1. Взять веревку (леску) длиной не более 50 см за ходовой конец.
2. Загнуть один конец длиной не более 30 см в виде дуги, прикладывая ее вдоль оставшейся части.
3. Направить ходовую часть ниже куска лески (веревки), который не был задействован, и пропустить так, чтобы образовалась петля. При этом конец ходовой части следует оставить внизу.
4. Следующим движением направить эту часть с оборотом вокруг лески, попадая в петлю.
5. С усилием стянуть узел и завершить вязку.

Правильно завязанный узел имеет вид «восьмерки». Также он похож на знак «бесконечности» (рисунок 3).

Применение

Если говорить про спуск, то есть несколько способов заправить веревку в восьмерку.

Первый способ – через шейку восьмерки, без вщелкивания веревки в карабин. При этом способе, трение веревки выше, а значит и скорость спуска ниже. Кроме того, легче держать свободный конец веревки. Минус в том, что для такой заправки веревки нужно отщелкнуть восьмерку от карабина.

Второй способ — через карабин и большее отверстие восьмерки, при этом способе достигается наибольшая скорость спуска и наименьший перекрут веревки.

Есть еще один способ, но применять его не стоит никогда. Смотрите на фото ниже. Еще раз повторю, не применяйте этот способ, я говорю о нем только для того, чтоб вы знали, что он есть и что применять его нельзя. Это опасно для жизни, вы можете просто потерять веревку и продолжить почти свободный полет.

Другие способы требуют нестандартных конфигураций восьмерки, да и не нужны они особо.

Лучший способ спуска, это второй, он самый быстрый, нет риска потерять восьмерку и перекрут веревки минимален.

Веревка, шнур и тесьма

Динамическая веревка для лазания

Альпинистские канаты, как правило, имеют структуру оболочки , состоящую из сердцевины (сердцевины) из длинных скрученных волокон и внешней оболочки (мантии) из тканых цветных волокон. Сердечник обеспечивает около 70% прочности на разрыв , в то время как оболочка представляет собой прочный слой, который защищает сердечник и придает канату желаемые характеристики управляемости.

Веревки, используемые для лазания, можно разделить на два класса: динамические веревки и веревки с низким удлинением (иногда называемые «статическими» веревками). Динамические веревки предназначены для поглощения энергии падающего альпиниста и обычно используются в качестве страховочных веревок. Когда альпинист падает, веревка растягивается, уменьшая максимальную силу, испытываемую альпинистом, страхующим и снаряжением. Канаты с низким удлинением растягиваются намного меньше и обычно используются в анкерных системах. Они также используются для альпинизма (спуска) и в качестве фиксированных веревок с подъемниками .

Современная лямка или «лента» изготавливается из нейлона или Spectra / Dyneema , или их комбинации. Нейлоновая лента, предназначенная для лазания, обычно представляет собой трубчатую лямку, то есть трубку из спрессованного нейлона. Он очень прочный, обычно выдерживает более 9 кН (2000 фунтов силы). Dyneema еще прочнее: ее характеристики часто превышают 20 кН (4500 фунтов силы) и достигают 27 кН (6 100 фунтов силы). В 2010 году компания DMM из Великобритании провела тесты с коэффициентом падения 1 и 2 на различных ремнях Dyneema и Nylon, показав, что стропы Dyneema могут выйти из строя даже при падении с высоты 60 см. Было доказано, что завязывание узлов в лямках Dyneema снижает общую поддерживаемую силу почти вдвое.

Когда лямка сшита или связана на концах, она превращается в пращу или бегунок, а если прикрепить карабин к каждому концу стропы, у вас получится оттяжка . Эти петли изготавливаются одним из двух способов — пришиваются (усиленной строчкой) или связаны. Оба способа формирования бегунов имеют свои преимущества и недостатки, и каждый скалолаз должен выбирать, какой из них использовать. Вообще говоря, у большинства альпинистов есть несколько альпинистов обоих типов

Также важно отметить, что только нейлон может быть безопасно завязан в бегунок (обычно с использованием водяного или пивного узла ), Dyneema всегда шьется, потому что волокна слишком скользкие, чтобы удерживать узел под тяжестью.

У лямок есть много применений, таких как:

• Увеличение расстояния между защитой и точкой привязки.
• Якорь вокруг дерева или скалы.
• Расширение якоря или выравнивание .
• Самодельные жгуты .
• Оборудование для переноски (пристегивается к ремню через плечо).
• Защита веревки, свисающей с острым краем (трубчатая лямка).

Назначение

Узел Восьмёрка — это один из самых знаменитых морских и рыболовных связок, петли которой практически не затягиваются. При этом целесообразно его связывать для определённых целей:

1. Прикрепление дополнительного (отводного) поводка к основной части спиннинга.
2. Образование не затягивающихся петель, которые не меняют своего положения во время сильных нагрузок.
3. Соединение двух лесок. В этом случае предпочтительнее делать такие узлы, как Морковка или Кровавый, но более простой вариант — двойная Восьмёрка.
4. Крепление крючка на леске. Создаётся одинарный узел с протягиванием в леску ушка крючка.

Данное переплетение может применяться для крючков, однако рекомендуется использовать другие виды креплений для этой цели. Во-первых, при слишком маленьком диаметре отверстия для крепления связать Восьмёрку практически невозможно. Во-вторых, соединяя крючок таким способом, леска недостаточно его охватывает, а значит, падает прочность узла в целом.

Рога восьмерки

Отдельно стоит упомянуть про использование рогов восьмерки. Они бывают с двух сторон (такую восьмерку называют «Инвар») и с одной. Нужны для блокировки веревки с целью зависания и освобождения обоих рук. Многие просто наматывают свободный конец веревки на рога, но это так же не безопасно. Правильно — после намотки, дополнительно перебросить свободный конец через ходовой, смотрите на фото.

Правильная блокировка восьмерки

Двойные рога можно использовать для блокировки при спуске на сдвоенной веревке и для спуска зигзагом.

Спуск зигзагом, это когда две веревки, удаленные друг от друга на 1-2 метра одновременно пропускаются через восьмерку с двойными рогами. При спуске, одна веревка блокируется рогом, а другая немного выпускается, потом веревки меняются. Этот способ спуска может быть полезен для промальпа.

Инвар

Ремни

Ремень для скалолазания

Обвязка — это система, используемая для соединения веревки с альпинистом. В передней части обвязки есть две петли, где альпинист завязывает веревку на рабочем конце узлом в форме восьмерки. Большинство обвязок, используемых при лазании, изготавливаются заранее и носятся вокруг таза и бедер, хотя иногда используются и другие типы.

Различные типы лазания требуют особых характеристик обвязок. Спортивные альпинисты обычно используют минималистичные ремни безопасности, некоторые с пришитыми петлями для снаряжения. Альпинисты часто выбирают легкую обвязку, возможно, со съемными обхватами для ног. Альпинисты Big Wall обычно предпочитают мягкие поясные ремни и набедренные петли. Также существуют ремни безопасности для всего тела для детей, чей таз может быть слишком узким, чтобы надежно удерживать стандартную привязь. Эти ремни предотвращают падение детей даже в перевернутом положении, они либо изготовлены для детей, либо сделаны из лямок. Некоторые альпинисты используют страховочные привязи, когда есть вероятность перевернуться, или при ношении тяжелой сумки. Существуют также нагрудные ремни, которые используются только в сочетании с ремнями для сидения. Результаты испытаний UIAA показывают, что нагрудные ремни не оказывают большего воздействия на шею, чем ремни для сидения, что дает им те же преимущества, что и ремни для всего тела.

Помимо этих обвязок, существуют также обвязки для спелеологии и каньонинга, которые служат разным целям. Например, спелеологическая привязь сделана из прочного водонепроницаемого материала без подкладки и имеет двойные точки крепления. Отсоединение мэйлона от этих точек крепления быстро ослабляет ремни безопасности.

Обвязки для каньонинга чем-то похожи на ремни для скалолазания, часто без набивки, но с протектором сиденья, что делает спуск по веревке более комфортным . Обычно они имеют единственную точку прикрепления Dyneema .

Материалы и типы

Как правило, это металлическая (сплавы алюминия или сталь) литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.

Применение восмёрки для страховки

Восьмёрка применяется для страховки при спуске и подъёме участника с тяжёлым рюкзаком, пострадавшего с сопровождающим и др.

При страховке восьмёрка закрепляется на верхнем пункте, малым кольцом к карабину базы. Верёвка проходит через большое кольцо и охватывает шейку (см. иллюстрацию 1). Участник на страховке стоит на самостраховке и удерживает верёвку по разные стороны от восьмёрки, выдавая или выбирая верёвку по мере движения и следя, чтобы карабин был напряжённым.

Применение восмёрки для спуска (дюльфера)

1. При медленном спуске, спуске с рюкзаком или грузом или при спуске тяжёлого груза верёвка закидывается через шейку восьмёрки, что усиливает трение и замедляет спуск (см. иллюстрацию 1).
2. При скоростном (спортивном) спуске верёвка проводится через карабин (см. иллюстрацию 2).
3. Можно использовать также метод спуска, при котором восьмёрка автоматически фиксируется. Для этого верёвка закручивается 180° против часовой стрелки и закидываться за шейку восьмёрки. При спуске одна рука участника должна постоянно удерживает нижнюю часть верёвки. Другой рукой участник выводит восьмёрку из фиксации, поворачивая её малое кольцо вниз. Если поднять кольцо или просто её отпустить, то верёвка защемится и спуск прекратится (см. иллюстрацию).

Такой метод страховки (см. иллюстрацию 3) принципиально опасен и не рекомендуется к применению. Соскакивание веревки с малого кольца приведет к полной потере контроля над веревкой и неконтролируемому падению.

Узлы для альпинизма: восьмёрка

Чтобы не упасть с горы альпинисты привязываются друг к другу верёвкой. Разберём самое главное — узел, которым они привязываются — восьмёрку.

Если нужно пристегнуть верёвку к чему-то, то восьмёрку вяжут на петле. Вот так:

Из предыдущих статей вы узнали, что человек, который работает первым — «лидер» или «первый» — привязывается к концу верёвки. Слово «привязывается» я выделил специально.

Привязаться — значит пропустить конец верёвки сквозь обвязку и завязать узел.Пристегнуться — завязать узел, и пристегнуть его карабином.

— А я всегда вязал как попало. Узлы не развязывались, а верёвка не рвалась.

Если вы не расправите узел, то после нагрузки пряди пережмут друг друга. Узел сильно затянется.

Если вы не затянете узел, то он сделает это сам. Какой длины станет конец верёвки, выходящий из узла, да и останется ли он вообще, не знает никто.

Не оставляйте на волю случая узел, который не даёт вам упасть на землю!

Чтобы затянуть узел возьмите его в одну руку, другой с силой потяните за каждую прядь верёвки.

Узлы ослабляют верёвку. Например «восьмёрка» съедает 20–30% прочности. Верёвка рвётся при нагрузке в две тонны, что больше веса человека. Даже если бросить его вниз и он прилетит на станцию с фактором рывка 2, верёвка останется целой.

Тут разброд и шатание. В руководствах Петзл восьмёрки без контрольных, на видео — с контрольными, в книжках (High Энди Киркпатрика и Дэвида Коули, Руководство американских гидов , etc.) контрольный узел не вяжут.

Правильно завязанная восьмёрка не «ползёт» и не развязывается. Если вы не уверены, что вяжете узел правильно, или хотите сделать восьмёрку ещё безопаснее — вяжите контрольный узел. Я никогда не вяжу.

Контрольный узел вяжут по-разному. Обычно это «половинка грейпвайна». Кто-то в качестве контрольного узла вяжет «половинку ткацкого» (как грейпвайн, только не с двумя, а с одним оборотом). Представьте ситуацию: вы таки завязали восьмёрку неправильно и от встречи с землёй вас удерживает только контрольный узел. В такой ситуации я предпочту более надёжную «половинку грейпвайна».

Некоторые американцы вяжут «йосимитскую контрольку», по названию национального парка Йосимити, где Эль-Капитан, Халф Доум и другие крутые стены. Йосимитская контролька вяжется так:

На фотографиях самая безопасная версия йосимитской контрольки. В изначальной версии нет оборота конца вокруг основной верёвки. Подробности в блоге Американ Алпайн Инститьют.

Многие не рекомендуют использовать йосимитскую контрольку из за того, что с нею труднее быстро определить правильно ли завязали узел.

Контрольный узел на восьмёрке не нужен.

Несколько раз мне рассказывали о «правильно» завязанной восьмёрке. В ней одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным. Единственное отличие такой восьмёрки от «обычной» — её сложнее развязывать.

Этой статьёй мы открыли цикл уроков по узлам, которые мы используем в горах.

Рога восьмерки

Отдельно стоит упомянуть про использование рогов восьмерки. Они бывают с двух сторон (такую восьмерку называют «Инвар») и с одной. Нужны для блокировки веревки с целью зависания и освобождения обоих рук. Многие просто наматывают свободный конец веревки на рога, но это так же не безопасно. Правильно — после намотки, дополнительно перебросить свободный конец через ходовой, смотрите на фото.

Правильная блокировка восьмерки

Двойные рога можно использовать для блокировки при спуске на сдвоенной веревке и для спуска зигзагом.

Спуск зигзагом, это когда две веревки, удаленные друг от друга на 1-2 метра одновременно пропускаются через восьмерку с двойными рогами. При спуске, одна веревка блокируется рогом, а другая немного выпускается, потом веревки меняются. Этот способ спуска может быть полезен для промальпа.

Инвар