Подгонка приклада охотничьего ружья своими руками: общие советы

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Второй этап — отстрел по мишени.

Необходимо взять лист бумаги размера А2, нарисовать на нём мишень, поставить её в 20 — 30 метрах от стрелка и сделать несколько выстрелов по мишени без выцеливания, на вскидку. Вложились — выстрел, вложились — выстрел.

Таких выстрелов в одну мишень необходимо сделать от 8 до 12. Это необходимо, чтобы понять где у вас формируется центр осыпи. Так как мишень на охоте летит с разных направлений лучше отстрелять комбинацию выстрелов, показанную на рисунке.

Проводка снизу вверх выстрел, проводка слева направо выстрел и т.д. Образуется осыпь, на которой будет сформирован центр осыпи.

Мнение эксперта

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Он может быть по центру, сверху, снизу, правее, левее, или другие комбинации. После того как мы выяснили где находится центр осыпи, можно переходить к подгонке приклада под стрелка.

Если центр осыпи проходит по центру, настройку приклада делать не нужно.

Пропитка ложе льняным маслом — Охота и рыбалка — медиаплатформа МирТесен

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом реставрации ложе, а точнее покрытие его морилкой, пропитка льняным маслом и вощение.

Началось все с того что мне досталось мое первое и единственное пока ружье МЦ 21-12 не в надлежащем виде, а точнее цевье и приклад были просто ободраны временем.

Думал отдать его мастеру, для восстановления, но потом решил сделать все самостоятельно, ссылаясь на поговорку «Хочешь сделать хорошо – сделай сам»

Вот фотография ложе, когда оно попало мне в руки.

Итак, начнем.

Проштудировав интернет несколько часов, я накопал необходимую информацию. Хочу сказать спасибо одному из пользователей «соседнего» сайта под ником Powerlifter, основу технологии взял у него.

Начал с того, что не заморачиваясь, ацетоном и тряпочкой в резиновых перчатках снял весь старый лак, не бойтесь, с деревом ничего не случится от ацетона. Когда дерево подсохло не много начал его обработку наждачной бумагой. Скажу сразу, что я не помню номера наждачки, купил крупную, среднюю и самую мелкую, похожую на простой лист бумаги по ощущениям.

Естественно обрабатывать стал последовательно от крупной к мелкой. В итоге дерево стало очень приятным на ощупь и светлым. После этого я, под краном, водой средней температуры обмыл ложе от остатков деревянной пыли, без фанатизма, как можно быстрее и пропитал его бумажными полотенцами. Затем убрал в темное сухое место на пару дней, чтобы оно подсохло.

И вот что у меня получилось.

Наносил я ее хлопчатой тряпочкой, в перчатках. От морилки проявляется вся структура дерева – очень красиво получается. Затем убрал на сушку в сухое, темное место, примерно на неделю.

Вот так стало выглядеть ложе после полного высыхания.

Дальше по плану идет пропитка ложе льняным маслом.

В ближайшей аптеке купил вот такое масло.

Масло нагревается на водяной бане, до тех пор, пока не начнут образовываться мелкие пузырьки. Ложе тем временем я нагревал в духовке, на самой минимальной температуре. (Главное чтобы ложе нагрелось равномерно, чтобы цвет был от пропитки также равномерный).

Затем я хлопчатыми кусками ткани, скомканными в комочки начал пропитывать ложе, макая их в горячее масло. Вы увидите, как масло моментально будет впитываться в теплое дерево и слегка пузыриться – значит все идет правильно.

Пропитывать необходимо до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в ложе.

По истечении трех дней достаем ложе, на нем могут быть мелкие ворсинки, в таком случае можно пройтись самой мелкой наждачкой.

Ложе будет жирненькое. Повторяем уже знакомую нам процедуру еще раз. Нагреваем масло, нагреваем ложе, пропитываем и убираем на три дня. (При повторном нагреве дерева, масло будет выступать капельками)

По окончанию пропитки убираем наше ложе на полимеризацию на один месяц туда же, куда и помещали его после каждой пропитки, обернув салфетками или бумажными полотенцами. За этот месяц, масло затвердеет и укрепиться в дереве навсегда! А также перестанет пачкаться.

• Прошел месяц…
• Достаем наше ложе, проходимся по нему САМОЙ мелкой наждачкой слегка и натираем шубенкой, либо шерстяной тканью.
• Вот что получится.

Завершаем мы нашу работу вощением ложе.

Для этого нам понадобится строительный фен, воск, канифоль, кисть, баночка для расплавления воска.

Кусками ломаете воск, примерно пол банки, как на фото и крошите туда же канифоль. Канифоль добавляется для укрепления воска на дереве, а также придает особенный цвет в итоге. Нужно его совсем не много, прям щепотку. Ставите на огонь или плиту (я использовал портативную газовую печь) банку с воском, расплавляете его.

В это время необходимо нагреть ложе феном. Когда воск расплавился, перемешиваете его с канифолью получше и наносите на дерево кистью. Воск будет мгновенно застывать, но это ничего страшного.

Эту процедуру я повторил несколько раз. Не забывайте про внутренние части ложе.

После того как закончили с вощением и когда дерево не много остынет, либо вообще как время у вас будет, берем шерстяную ткань (носок, шарф и т.п.) и не жалея сил все это дело начинаем интенсивно полировать. Получится примерно вот такое ложе.

После всех этих процедур вашему ружью не страшна сырость, не ни погода, даже если вдруг утопите его)) с деревом ничего не случится. А также ваше ружье будет иметь очень красивый насыщенный, темно-коричневый цвет. Первое время будет пахнуть воском.

Всем добра и удачной охоты!!!

1. Поделился Виктор.
2. Источник

Пропитка приклада и цевья охотничьего ружья.

Пропитка приклада и цевья охотничьего ружья. Любая вещь при эксплуатации изнашивается и оружие не является исключением, поэтому оно нуждается в уходе и заботе, а иногда и в реставрации. Восстанавливая внешний вид цевья и приклада, особое значение следует уделить деревянным частям ружья, их следует пропитать льняным маслом.

У каждого мастера имеются собственные технологические тонкости и приемы. Популярным вариантом служит пропитка приклада ружья льняным маслом. Одним из главных преимуществ является то, что после пропитки дереву не страшен ни туман, ни влага. Также хорошо проявляется текстура дерева. Еще одно преимущество – ремонтно-удобное покрытие, то есть реставрировать можно любую зону и через недели три-четыре она станет такого же тона, как другая не реставрированная поверхность. Перед началом работы уясните для себя, что после пропитки дерева маслом потом не удастся покрыть его любым лаком, потребуется лак на масляной основе. Если перед пропиткой вы покроете дерево морилкой, то достичь высокого результата будет очень сложно. К тому же, если во время эксплуатации потребуется подработать поврежденный участок, то он будет ярче основного мореного цвета. Если требуется восстановить насечку, то лучше мастера данную работу никто не сделает (если хотите получить высокий результат), так как самостоятельно сделать ее достаточно трудно, так как технология пропитки маслом и нанесение насечки между собой тесно связаны. После высыхания масла производится окончательная шлифовка насечки. Какие потребуются материалы, чтобы начать работу? Скотч малярный. Водостойкая наждачная бумага 60,100 или 150. Льняное масло (любое), на один комплект хватит 50гр. Зубная щетка (можно б/у) и хлопчатобумажная ветошь. Паяльник 100Вт. 50 гр (обычно хватает на один комплект) обычной водки или спирта. Последние два пункта понадобятся только в случае выправления вмятин на дереве. Как осуществляется пропитка приклада? Первое что необходимо, так это контролировать участки соприкосновения дерева с металлом, при этом дерево должно немного возвышаться над металлом (максимум на 0,5тмм). Контролировать этот момент следует на всех этапах процесса. Итак, сам процесс. Выкручиваем антабку. Оклеиваем малярным скотчем, не отделяя дерево поверхности насечки; участки, где к дереву прилегает металл, а также все поверхности, которые не нуждаются в реставрации. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (60), при этом движения при ошкуривании должны быть обязательно вдоль направления деревянных волокон. При необходимости вспучивания вмятин, смачиваем их спиртом или водкой, накрываем хлопчатобумажной тканью и прогреваем участок с помощью паяльника. По необходимости процесс можно повторить раза три-четыре. Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (100). Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (150). Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Отделяем дерево от затыльника, металла. Деревянные поверхности обильно смачиваем маслом и сушим в помещении при комнатной влажности и температуре минимум 2 дня. Тщательно осматриваем пропитанные участи и при необходимости дополнительно шлифуем участок при помощи наждачной бумаги (150). Для этого поверхность и наждачную бумагу смачиваем маслом и шлифуем пока не получите желаемый результат. Убираем скотч, наружную поверхность дерева протираем х/б тканью. Наносим масло, на этот раз без избытка и сушим пять суток. Процесс повторяем раза три. Собираем ружье

Во время процесса важно, чтобы масло не попало в механизм, а также в подвижные части. Попадания масла на металл допускается

На дерево масло без излишеств наносится при помощи ветоши (льняной или х/б). Масло в насечку следует наносить зубной щеткой. Сушится все в течение 4-5 дней. Необходимо повторить два раза. Такой технологией можно добиться неплохого результата, но потребуется много времени на высыхание.

Поэтому способ больше подходит для тех, у кого много времени или кто хочет самостоятельно повозиться с прикладом.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Пропитываем маслом ружейную ложу

Когда от старого лака на ложе осталось лишь несколько островков «единичных в поле зрения», стало ясно: Или я что-то сделаю, или в следующем сезоне ложа начнёт гнить. Для пропитки выбрал льняное масло. Тем более, в прошлом году пропитывал им же рукоять ножа и остался доволен.

Пропитка получилась красивой и водостойкой, кровь и жир легко смываются

К тому же у льняного масла есть преимущество, очень важное, когда живёшь в семье – масло не воняет, а приятно пахнет жареными подсолнечными семечками. Кто не согласен со мной насчёт запахов, пусть попробует открыть бутылку с олифой в квартире

Благоверная тут же выскажет всё, что думает об увлечениях мужа.

Покрыть деревяшку льняным маслом проще пареной репы. Но есть нюансы, без знания которых никак. Во-первых, масло надо брать в лавке художников и только. Пищевое льняное масло, которое иногда продают в аптеках и гастрономах долго не полимеризуется или, грубо говоря, не сохнет. Не знаю, что делают с сырьём наши пищевики, но на ножевом форуме один рукастый самоделкин жаловался: Пропитанная льняным маслом из аптеки рукоять ножа остаётся маслянистой полгода спустя. В лавках художников продают льняное масло, специально предназначенное для разведения масляных красок – рано или поздно полимеризуется.

Перед обработкой ружейную колодку и металлические детали с цевья снимаем

Или, если стяжные болты прикипели намертво – действуем очень и очень осторожно. Если масло попадёт в ударно-спусковой механизм – ружьё ждёт капремонт с разборкой колодки

Старый лак обычно снимают наждаком. Я воспользовался щёточкой с латунной щетиной – она не царапает старое дерево, а лак уже практически не держался. После ошкуривания деревяшку стоит протереть влажной тряпкой и высушить. Из-за неравномерного высыхания микроскопические заусеницы взъерошиваются и их можно удалить мелкой шкуркой.

Как покрыть дерево маслом? Берём и покрываем. Кистью, ватным тампоном, куском флиса. За день масло впитывается. Гуру рекомендует повторно смазывать дерево до тех пор, пока масло не перестанет впитываться. Но есть нюанс: Масло хорошо впитывается в торцы деталей, там, где древесные волокна разрезаны поперёк. И плохо впитывается вдоль волокон. Второй нюанс – льняное масло полимеризуется под действием кислорода из воздуха. Соответственно, чем толще слой древесины, пропитанный маслом, тем дольше он будет сохнуть. Короче: покрывал рукоять ножа три раза, потратив, соответственно, трое суток.

Экстремальные способы пропитки: Форумчанин с Ганзы перед пропиткой кладёт рукоятки ножей в холодильник. По его мысли, под действием холода каналы в древесных волокнах сужаются, вытесняя воздух, а потом в тепле расширяются, энергично впитывая масло. Другой ганзеец наоборот залитую маслом рукоять ставит на водяную баню. Не знаю, не знаю… В любом случае, такой бадьи, чтобы замочить в масле целую ложу, у меня нет. Да и масла всего один флакон.

Закончив с покрытием, кладём деталь на тонкие деревянные палочки (доступ кислорода ко всей поверхности!) и забываем. Рукоять ножа у меня сохла несколько недель. Так что, к открытию сезона ложа как раз дойдёт до кондиции.

По окончании полимеризации гуру советует отполировать деталь палочкой из твёрдого самшита. Если из-под палочки выступают капли масла — полимеризация не завершилась, изделие надо выдержать ещё пару недель. Скажу вам по секрету – палочкой из твёрдой пластмассы дерево можно отполировать точно так же. Дерево приобретёт блестящий «лакированный» вид без капли лака, но при этом останется приятным на ощупь и не скользким. Масло выгодно подчёркивает текстуру дерева, облагораживая вид самого заурядного ножика или приклада.

Пропитка дерева на ружьях

Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.

Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.

Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.

Пропитка льняным маслом

Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!

Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле

Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.

Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.

Пропитка дерева шафтолом

Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.

Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.

Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.

Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.

Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!

Михаил Флоренцев, Нижний Новгород

Подгонка приклада по вертикали

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня — планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 — 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Пропитка цевья и приклада маслом.

Решил поделиться как я пропитал цевье и приклад своего не заменимого 27го льняным маслом.

За 1 год вытерлось просто до безобразия. Изучив инф-ю про пропитке, купил масло в аптеке

Что из этого извлек:

1) железо от дерева отделять обязательно или чем то его обклеивать, чтобы не попадало масло (если попадет на механизмы, они просто склеятся). При высыхание на металле получается впечатление, что покрыто лаком.

2) в следующий раз масло наносить буду руками, т.к. его на много меньше будет теряться.

3) перед началом охоты ни когда не буду начинать пропитку, чтобы довести дело до конца.

Что не успел сделать:

так как до конца дерево не высохло, не получилось его отшлифовать (правилом и войлоком). Говорят не хуже лака блестит, проверим Еще поторопился и не убрал вмятинки.

Дерево (у меня орех) приобрело более темный цвет, убрались все зашарканные места, более сильней проявилась сама текстура дерева, вода скатывается как с «гуся».

В общем результатом доволен! Фотал телефоном, так что извиняйте за качество.

Современные средства для пропитки

Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:

1. Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
2. Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
3. Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
4. Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.

Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.

Длина

Приклад ружья должен ложиться так, чтобы затыльник можно было разместить в «выемке» плеча – на верхней мышце груди, расположенной в глубине плечевого сустава. Грудь и плечи должны образовывать квадрат, то есть располагаться перпендикулярно ружью.

Для фиксации затыльника приклада допускается доворачивать плечо стреляющей руки немного вперёд. Если сделать это не получается и/или затыльник соскальзывает к концу плеча – длина приклада слишком велика.

При правильном расположении приклада рука стрелка должна удобно располагаться на шейке/пистолетной рукоятке ружья, крепко её сжимая. Также стрелок должен располагать указательный палец на спусковом крючке местом между передней подушечкой и сгибом сустава.

Если вы не можете разместить указательный палец на спуске подобным образом, даже при правильном положении приклада у плеча, то причиной может быть слишком крупная шейка или большой диаметр пистолетной рукоятки.

Тем временем поддерживающей (не стреляющей) рукой стрелок должен дотягиваться до цевья ружья, и при этом рука должна сохранять естественный изгиб

Чем больше распрямлена рука, тем слабее будет удержание, и так как на поддерживающую руку приходится основной вес ружья, важно обеспечить силу

Когда ружьё подогнано, обе руки должны действовать органично, а нагрузка на них распределяться равномерно. В результате вы получите удобную, устойчивую вкладку, крайне необходимую для правильной поводки и прицеливания.

Ремонт ложи своими руками

Мороз, жара, снег, влага, резкие перепады температур, ударные нагрузки, неизбежные на охоте, понемногу портят самую прочную древесину. Иногда дефекты настолько серьезны, что требуют ремонта или даже замены ложи, в этом случае требуется хороший мастер. Но, заменив старую ложу на новую, находишь, что бой ружья или карабина стал хуже, а за нее (ложу) отдано столько денег!

Качество ложи оказывает на точность стрельбы огромное влияние. Подогнанная и приработанная к металлическим частям ложа в значительной степени обеспечивает стабильный бой. Кроме того, приклад, а у карабина ложа, это еще и произведение искусства — главное украшение оружия, которое производит впечатление не только на знатоков и ценителей.

На психику охотника оказывает воздействие дизайн оружия. Прекрасно сконструированная и красиво оформленная ложа необъяснимым образом придает охотнику уверенное ощущение превосходства.

Следует иметь в виду, что у нарезного карабина за долгие годы эксплуатации старая ложа прирабатывается к металлическим частям настолько плотно и естественно, что новая вряд ли обеспечит такую посадку. Поэтому не стоит спешить менять ложу или приклад. Это делается лишь тогда, когда уже нет возможности восстановить ложу. Это тот случай, когда говорят: «Старый друг лучше новых двух».

Самым распространенным дефектом ложи являются трещины. Чтобы устранить этот дефект, в трещину на всю ее глубину следует залить эпоксидный клей. Если откололся мелкий фрагмент, его после склеивания прижимают струбциной к месту откола и выдерживают в таком положении сутки до полного затвердения клея.

Когда случается раскол в крупном элементе — шейке, цевье или прикладе, склеиваемые эпоксидным клеем части нужно стянуть одним или двумя длинными тонкими шурупами, предварительно высверлив отверстия под них, чтобы не расколоть древесину. По диаметру они должны быть равны диаметру шурупа без резьбы. Перед ввинчиванием следует смазать резьбу эпоксидным клеем. Шурупы ввинчивают заподлицо с поверхностью древесины. Отремонтированная часть ложи становится прочнее, чем была до поломки.

Выбоины, отколы, выжженные места и другие подобные им дефекты ремонтируются постановкой вклеек. Для этого берется древесина той же породы и текстуры. Волокна вклейки следует располагать обязательно вдоль волокон ложи. Вклейки следует изготовлять очень тщательно, не торопясь. Вклейка должна очень плотно, без зазоров входить в аккуратно вырезанный для ее установки паз.

Место постановки вклейки не должно визуально отличаться от остальной текстуры ложи. Клеёная древесина всегда прочнее не клееной. В этой операции используется бытовой эпоксидный клей.

После того как ложа с вклеенным фрагментом выдержана под струбциной 24 часа (время полного застывания клея), выступающие части фрагмента обрабатывают заподлицо с ложей.

Старая, видавшая виды ложа потеряла свой «товарный вид». Она ободрана, поцарапана, на ней не видно следов лака. Хочется придать ей красивый внешний вид. То же нужно проделать и с новой ложей. Сначала ложу зачищают среднезернистой наждачной бумагой. Зашлифовывают царапины, снимают остатки старого лака. После этого ложу шлифуют мелкой наждачной бумагой, а затем самой мелкой «микронкой».

Проведя шлифовки, ложу смачивают водой, насухо вытирают, высушивают и снова тщательно шлифуют «микронкой». Это операция позволяет убрать мелкие заусенцы дерева, которые после сушки «ершатся», они-то и снимаются «микронкой». Бывает так, что эту операцию приходится повторять несколько раз, все зависит от фактуры древесины.

После последней шлифовки ложу покрывают морилкой. Если есть желание иметь ложу темного цвета с густым оттенком, дают высохнуть морилке и покрывают второй раз. Светлая ложа, выполненная из березы, становится темной, элегантной, похожей на ложу, изготовленную из дорогих пород древесины. То же можно проделать с ложами, изготовленными из бука или граба. Орех сам по себе красив и благороден, с оригинальной структурой и не нуждается в окраске.

Следует иметь в виду, что внутренние поверхности ложи карабина, сопряженные с металлическими частями (стволом и ствольной коробкой), не шлифуются и морилкой не покрываются.

Все об оружейном дереве (уход, подгонка, заготовки, мастера)

Все об оружейном дереве (уход, подгонка, заготовки, мастера)

Сообщение Gera » 25 янв 2007, 23:28

Сообщение R.B. » 26 янв 2007, 15:08

Сообщение Березин » 26 янв 2007, 15:33

Сообщение Gera » 26 янв 2007, 21:47

Сообщение Березин » 27 янв 2007, 15:44

Сообщение Gera » 01 фев 2007, 19:49

Сообщение Березин » 01 фев 2007, 20:27

Gera, задал вопрос : как «затемнить приклад». Рассказываю.

Надо хорошенько, несколько раз, промыть (прочистить) поверность древесины растворителем (типа 747). Этим удаляется жир, масло и прочие вещества, которые не нужны и мешшают глбокой пропитке. Морилка нужна обязательно «спиртовая». Цвет (оттенок)морилки по вашему вкусу, но мне нравится когда в итоге оно получается почти черно-коричневое, с вишневым отливом. Цвет не знаю (есть пузырек, но этикетка отклеилась несколько лет назад). После очистки растворителем и просушки, можно покрывать морилкой. Нужна мягкая тряпочка (томпон) и резиновые перчатки (в кожу въедается мгновенно и надолго). Процесс следующий: Хорошо смачиваем тампон морилкой и покрываем за один раз всю поверхность приклада, затем смачиваем опять и проходим цевье. Металлическим поверхностям это не страшно, аккурантичать не надо,потом все стирается мгновенно маслом. Ждем когда впитается. то есть не останется мокрых мест (три -пять минут) Этот процесс повторяем несколько раз. может 5, а может 15 ( до получения нужного цвета и его насыщенности). После окончания, хорошо просушить (ну часов 10 минимум), затем пройтись подсолнечным маслом. Повторить 2-3 раза, время определять визуально, по мере впитывания (появление матовости). И далее не трогать несколько дней. пусть впитывается окончательно. Затем полирнуть сухой тряпочкой, металические части смазать оружейным маслом. И у вас новое ружье. Рисунок и фактура дерева остается. будет тот же орех, только мореный. Этим методом покрыл много ружей + всем своим друзьям. Покрытие прочное и красивое. Если ружье лакированное изначально, то тут технология другая. Но это по заявкам. если кому надо.

Сообщение Gera » 01 фев 2007, 20:42

Березин писал(а): Gera, задал вопрос : как «затемнить приклад». Рассказываю.

Надо хорошенько, несколько раз, промыть (прочистить) поверность древесины растворителем (типа 747). Этим удаляется жир, масло и прочие вещества, которые не нужны и мешшают глбокой пропитке. Морилка нужна обязательно «спиртовая». Цвет (оттенок)морилки по вашему вкусу, но мне нравится когда в итоге оно получается почти черно-коричневое, с вишневым отливом. Цвет не знаю (есть пузырек, но этикетка отклеилась несколько лет назад). После очистки растворителем и просушки, можно покрывать морилкой. Нужна мягкая тряпочка (томпон) и резиновые перчатки (в кожу въедается мгновенно и надолго). Процесс следующий: Хорошо смачиваем тампон морилкой и покрываем за один раз всю поверхность приклада, затем смачиваем опять и проходим цевье. Металлическим поверхностям это не страшно, аккурантичать не надо,потом все стирается мгновенно маслом. Ждем когда впитается. то есть не останется мокрых мест (три -пять минут) Этот процесс повторяем несколько раз. может 5, а может 15 ( до получения нужного цвета и его насыщенности). После окончания, хорошо просушить (ну часов 10 минимум), затем пройтись подсолнечным маслом. Повторить 2-3 раза, время определять визуально, по мере впитывания (появление матовости). И далее не трогать несколько дней. пусть впитывается окончательно. Затем полирнуть сухой тряпочкой, металические части смазать оружейным маслом. И у вас новое ружье. Рисунок и фактура дерева остается. будет тот же орех, только мореный. Этим методом покрыл много ружей + всем своим друзьям. Покрытие прочное и красивое. Если ружье лакированное изначально, то тут технология другая. Но это по заявкам. если кому надо.

http://www.hunting.ru/reports/view/33441/http://marine-fish.ru/ohota-rybalka-vchora-o-20-00-21.htmlhttp://yurok-club.ru/viewtopic.php?t=490&start=110

Отвод

Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки.

Боковой отвод измеряют в двух местах приклада – в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб.

Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.

Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.

Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.