Одежда 18 века в европе мужская. краткая история мужской моды xviii

Соро — народная французская одежда:

—————————————-
рубах -реконструкций на 18-19 века моей ручной работы

Подробный пошив подобной рубахи можно посмотреть тут:

Прототип МОЯ РАБОТА этой рубахи -подлинник показан ниже…

Моя работа — 85 % вручную — реконструкция

Реплики — стилизации (моя работа, где 35% вручную): рубахи из тонкого льна и ткани со льном:

 ……………………….

и опять…

 дополнительные данные по рубахам:

P.S. к этим чертежам кроя можно добавлять от себя: разрез по плечевому шву.если ткани не хватает в длину.

Но помните: все швы у рубах ЗАКРЫВАЮТСЯ дополнительными кусочками ткани ,которые пришивают с изнанки швом через край.


Можно так же вместо плеча вставлять кокетку,но тогда с двух сторон,чтобы швы убирались внутрь.

……………………….

Костюм не роскошь

В 20 веке мужской костюм перестал быть признаком, определяющим классовую принадлежность своего господина. И аристократия, и буржуа, и пролетарии получили возможность носить деловой костюм. Другое дело, что при этом одежда существенно отличалась в зависимости от социального статуса ее владельца. Таким образом, расслоение общества никуда не исчезло, а просто трансформировалось в другую плоскость — стиль и манеру носить костюм.

Темный двубортный пиджак на вершине популярности (1920 год)

Безумные двадцатые — это годы, захлебывающиеся стилем, утопающие в новизне, положившие в сокровищницу моды сотни новаторских идей, которые стали вечными ценностями. Для мужчин в это время самым нарядным считался смокинг или мягкий двубортный пиджак темного цвета в паре с очень просторными, широкими брюками. Пижоны утюжили на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные граждане – строго по бокам.

Наиболее удачными оказались модели тридцатых годов, силуэты которых и по сей день обыгрываются домами высокой моды.

Мужской стиль сороковых годов

Во второй половине ХХ века костюмы стали подбираться в соответствии с их целевым предназначением. Появились пиджачные пары для торжественных церемоний и для работы: дневные, вечерние, прогулочные, ритуальные, свадебные и т.п. Различие между ними было небольшое, в основном акцент был сделан на аксессуары – шляпы, перчатки, галстуки, часы, запонки, нагрудные платки и т.п. Семидесятые славились фланелевыми костюмами-тройками, в восьмидесятых приветствовался шик, напоминающий современный стиль Fashion item.

Мужской костюм в Англии XVI века.

Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который ,в отличие от французского, не был опоясан. 

 была видна через разрезу и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — настойку с небольшим воротником или оборкой, от которой после произошел . Рубаха обильно расшивалась по верху и манжетам. 

Поверх рубахи надевали дублет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам. Почти до начала 16 в. дублет был нижней одеждой, напоминавший, скорее жилет тесно прилегающий к талии, имеющий большой вырез, через который виднелась рубашка,  а иногда корсаж; его рукава узкие, до запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме.

 С середины века, дублет становится верхней одеждой, тесно прилегающий и затянутый по талии. Спереди застегивался на пуговицы, а полы могли быть разной длины от короткой, до  линии бедер. Рукава были большими и пышными по окату, с отделкой из полосок ткани, выступавшими над плечами или подбитыми валиками. 

———————

Дублет начало XVII века:

Выставляю для наглядности, чтобы было понятно: как это рукава привязывались к пройме...

Исходный дублет ( пурпуэн-камзол) продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшийся в середине века жилетом. Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, её не было видно, если только в домашней обстановке. А джеркин стал верхней курткой.

К середине 16 века джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от горловины до талии или расстегнутый после верхней пуговицы,  и он шился без рукавов с крылышками или валиками на плечах и другой отделки. 

На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые (буфчатые) штаны, порой с гульфиком вшитым нарочито заметно. Была в моде фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде — сапоги ( без каблуков)

Рубаха — общие сведения

Длинная нательная рубаха являлась универсальной заменой современного нижнего белья для всех сословий. Фасоны менялись согласно моде.

В ХVI веке воротников практически не было. Потом возле шеи появились узкие полоски, постепенно превратившийся в узкий стоячий воротник.

В XVII веке воротник и манжеты начали отделывать кружевами. Часто рубаха могла украшаться вышивкой по швам и манжетам с воротником. В буржуазных и дворянских кругах могли носить две рубашки. Нижнюю – нательную и верхнюю – из дорой ткани. Также там могли встречаться короткие нижние панталоны – прообраз современных трусов.

История мужской сорочки/рубахи

(соц.сети)
…..Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались «кружевные перемирия», чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах.

В XVIII веке в русле более практичной английской моды возникает сорочка без украшений, со стоячим воротником, снабженным отогнутыми кончиками. В ней уже явно угадывается форма, сохранившаяся до наших дней.
До этого сорочку носили под верхней одеждой так, что виден был только ее воротник, потому ее считали нижним бельем. Но и в наши дни сорочка не может избавиться от ассоциаций, связанных со своим происхождением.

 На самом деле, мужчина сделает неверный шаг, если он снимет пиджак, не попросив разрешения, особенно в присутствии дам.
Мужские сорочки всегда оставались предметом, символизировавшим принадлежность к высшему классу. Они теряли свою девственную белизну при любом виде физической работы, а расходы на постоянную стирку, глаженье и крахмаление мог позволить себе далеко не каждый.
Кроме того – как любую одежду – делали их только на заказ, а хорошая работа всегда стоила денег. Ситуация стала меняться только в промышленном XIX веке.
В 1827 году Ханна Монтегю, домохозяйка в северной части штата Нью-Йорк, изобретает съемный воротник. Устав постоянно стирать всю рубашку мужа, когда пачкался только воротник, она отрезала ему воротники и придумала способ прикрепить их к горловине после стирки.

История современной мужской сорочки отсчитывается с того времени, когда в конце XIX века американская компания Brown, Davis & Со впервые предложила публике сорочку с пуговицами по всей длине.

В это же время вошли в моду сорочки в полоску, и был период борьбы, прежде чем они утвердились как элемент городского делового костюма.

Сорочки с рисунком всегда вызывали подозрение в том, что их носят из-за желания скрыть недостаток чистоты. В виде компромисса цветные сорочки снабжались белыми воротничками и манжетами.
Это соединение цветного материала с белым воротником популярно и поныне, хотя такие сорочки никогда не будут выглядеть столь же серьезно и официально, как белые.

Крахмальные стоячие воротники постепенно вытесняются из повседневной одежды. Но в первые годы ХХ века они взяли реванш в области выходного костюма: стояче-отложные воротники, подпирали щеки почтенных отцов семейств и молодых франтов таким туго накрахмаленным забором, что они не могли повернуть шею.
Эта мода ушла во время Первой мировой войны
Первое задокументированное появление выражения «снять последнюю рубашку» произошло в 1771 году как выражение, которое указывает на крайнее отчаяние или щедрость и до сих пор широко используется в разговорной речи.

Европейская мода 18 столетия

Мода 18 века во Франции
стала законодательной для всей Европы – это можно объяснить высокой влиятельностью страны на мировом рынке. Ее копировали знатные дамы всех развитых стран, русские дворянки ориентировались при составлении своих туалетов на моду 18 века во Франции – с ее корсетами, юбками, париками, узкими туфлями и подчас очень откровенными платьями. То есть прически 18 века, если говорить о Европе – это парики, причем довольно объемные и «искусственные» (с тугими локонами, буклями, пр.).

Тоже была достаточно интересной и диктовала мужские тренды того времени во всех странах. Ее отличительные особенности – аристократизм, подчеркнутая изящность, подбор нарядов с учетом достоинств и недостатков фигуры. Перья, кружева, драгоценности, мушки, ленты ушли в прошлое – мода 18 века в Англииуже делала ставку на комфорт (насколько это было возможно на тот момент) и естественность. Но вот дамские туфельки в Англии были не очень удобные – узкие и на совсем тонкой подошве, зато без каблука.

Таким образом, мода 18 века в Европе была разной, но все-таки напыщенность постепенно уходила в прошлое. Франция в этом плане оказалась более медленной, а Англия быстро поняла, что все-таки женственные, подобранные с учетом особенностей фигуры наряды смотрятся намного лучше, чем даже самые ультрамодные фасоны, которые даме не идут.

А что сегодня? Сегодня тренды меняются не просто быстро, а моментально. Зато у современных дам остается свобода выбора – ведь они, как англичанки 18 века, могут выбирать то, что им по душе. При этом ограничений сейчас куда меньше.

3 368

Мода 18 века в России

Сначала поговорим о том, как выглядели наши прапрапрапрабабушки и как менялась модав последние несколько веков. Эта информация будет интересна как культуроведам, там и просто людям, которые хотят знать как можно больше.

Мода 18 века в России
предполагала, как и ранее, ношение традиционного русского костюма. Он мог шиться с учетом модных мировых тенденций, но непосредственно иностранные фасоны отвергались. Отчетливо в нарядах 18 века прослеживались черты французских и польских платьев. Со временем с легкой подачи Петра I в России все-таки был принят европейский костюм – но это нововведение касалось только богатых слоев общества. Одежда крестьянок менялась очень медленно и состояла, как и ранее, из рубахи или сорочки и сарафана, юбки, лент. Пожилые женщины обычно носили глухой сарафан шушун. Широкий пояс надевали поверх сарафана, что характерно, довольно высоко – он выполнял роль бюстгальтера.

Прически 18 века в России – гладко зачесанные волосы, заплетенные в косу. Чтобы локоны не растрепывались, их обычно «примазывали» квасом. Знатным дамам позволялось больше, чем крестьянкам – кроме гладких кос, они делали гульки, локоны, использовали накладные пряди.

Как менялась мода, а вместе с ней и внешний вид русских красавиц? В 18 веке главный акцент делался на постепенное внедрение европейских тенденций. Так в середине столетия в городской среде стали активно носить салопы – нечто среднее между старинным русским и современным европейским одеянием, ведь теперь они имели не только прорези для рук, но и капюшоны. А в самом конце 19 века крестьяне начинают носить вместо сарафана удобный костюм, состоящий из юбки, кофты и платка на голову. Тогда такой наряд называли «немецким», поскольку фасон носили иностранки. Кроме традиционного русского платка, носили и кику, кокошник, чепцы.

Переломным для моды 18 века в России стал указ Петра I, устанавливающий новую форму одежды для городских бояр. Для женщин это были платья с декольте, широкие юбки на каркасе, тугие корсеты, парики и туфли. Переход давался людям не гладко, поэтому правитель вводил наказания за непослушания. Вот такая она непростая и подчас жестокая – мода.

Наряд боярынь 17-19 в

Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону.

Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками.
Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана.

Однорядка — одежда, сшитая из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.
Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.

Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху.
Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые. Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц. В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.


Свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков.
В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды.


Свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи.

За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду.
В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.
Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно.
Считался лишь со временем года и погодой.
Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была .
На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо.

В то время популярны были -кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму.
Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью.
Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных просверленных драгоценных камней.

Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья.
(с)

Женский английский костюм XVI века.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна (живописец, немецкий художник, 1497-1543) и гравюрах того времени. Чепцы — турэ, украшенные головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

Костюм имел форму вертюгарда: тугой лиф, скрывавший форму груди, декольте —  в виде каре-квадрата, рукав узкий от плеча до локтя с огромным широким воронкообразным манжетом или были длинными и широкими, как рукава упленда. 

Подол платья расстилался широко по жестким юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, трапецевидного силуэта. Английские платья — гаун имели шлейфы.

С середины XVI  в. лиф и юбка стали отдельными предметами одежды. Плотно облегающий гладкий лиф удлинялся спереди в форме мыса, опустившись на живот к 1590 годам. 

Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочеталось со съемными рукавами. Начали появляться закрытые лифы.

В начале века был принят фасон «юбки с фижмами», изобретенный в Испании еще в середине 15 в., служащими для поддержки других юбок прослуживший до середины века. Со временем стала применяться еще и подбивку-валик, так называемый «бочонок», привязовавшийся вокруг талии для расширения юбки в бедрах. 

К 1580-м годам большой валик опять поменяли на тростник и китовый ус, вшитый в нижнюю юбку и делая колесообразную конструкцию на уровне талии, которая поддерживала юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Эффект колесной конструкции и французских фижм еще боле усилился в 1590-х, за счет баски — оборки из той же ткани, что и сам верх юбки.

Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца 15 века, их носили далеко на затылке с проволочным каркасом. Английский вариант французского чепца над головой был плоский, а у висков расширялся и заворачивался внутрь. Так же были шапочки, подобные чепцам носили под шляпой и делали их меха.

Женскую обувь шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, она напоминала мужскую.Поверх этой обуви надевали верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи,  и они были на пробковой подошве.

Со второй половины XVI  века вязались из шелка. Машинная вязка на чулочной раме была изобретена в 1589 году.

Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшон. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно свободным мантиям, отделанным мехом и бархатными полосами, вошли в моду в конце века. Их носили для дополнительной защиты от холода.

К концу XVI в. женский костюм был разнообразными сложным, и моралисты того времени не преминули его осудить. Один из таких — Стаббс подробно описывает разновидности верхнего платья: «… у иных рукава висят до само юбки, волочащейся по земле, и перекинуты через плечо, как коровий хвост», у других — короткие рукава, «обрезанные на руке и отделанные шелковыми лентами». 

Он так же пишет о замысловатой отделке шелковых нижних юбок и сетует на то,что женщины чересчур увлечены чулками » разнообразных переливчатых цветов…легкомысленно светлых тонов… хитро сшитыми и замысловато изрезанными по всей длине, с завитками, стрелками, открытыми швами…» По мнению автора, в том, что девушки одеваются будто «гордые шлюхи» или «искусственные женщины-куклы», есть вина их родителей…

Тяга к новизне и причудливым экспериментам в одежде, характерна для конца века, привела к тому, что женщины впервые переняли некоторые элементы мужского костюма, ка к в периоды праздников )Рождества) таки отдельные виды костюма в своем гардеробе. Именно в это время появился костюм для верховой езды. 

К 80-ым годам на женщинах можно было увидеть не только мужские бобровые шапки и гофрированные воротник, но и корсажи, сделанные наподобие дублета. Такой дублет, как пишет Стаббс, был «распутным нарядом, который пристало носить лишь мужчинам», а женщины, надевавшие его, были виновны в том, что «порочны перед Богом и оскорбительны для людей».

Женская обувь

В XVIII веке в моду вошел изогнутый каблук в форме рюмки. Для того времени каблуки на женской обуви казались достаточно высокими, хотя модницам времен рококо до современных шпилек еще было далеко. Различалась ширина каблука: английские дворянки предпочитали крепкий и широкий каблук, тогда как европейскими знатными дамами ценились изящные утонченные каблучки.

В моду также вернулись удлиненные заостренные носа туфель. Они уже не такие длинные, как у средневековых пуленов, но влияние XIV-XV веков в моде XVIII заметно. Носки туфель благодаря подкладкам также визуально увеличивали стопу женщины, носивших их, она казалась более пухлой, чем была на самом деле. Стремление к деформации частей человеческого тела по обуви можно легко проследить.

Туфли изготавливались из атласа или шелка, цвета в Европе ценились нежные и воздушные. Украшались вышивкой, бантами, кружевами и лентами. Именно тогда в моду вошли еще и туфли без задника. Позволить такие туфельки, конечно, могла себе не каждая модница: вся эта обувь была атрибутом знати.

«Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ», 1899, т. 1, с. 7 — 25.

От туда:

«…в XI столетіи в России 

 сорочкисрачицы

Одни носили на голове густые волосы и отращивали длинную бороду, а другие оставляли только усы и волосы имели короткие, в кружок, высокоподстриженные, подобно тому, как простолюдины носят и в наше время  (Рис. № 3). Государи, князья, вельможи и вообще люди знатные и избыточные, следуя примеру Греков, одевались, как уже сказано, богато.                                                                                                                   Наилучшее понятие о их одежде дает Изборник или Сборник, писанный в 1073 году, для Черниговскаго Князя Святослава Ярославича, внука Владимира I, и до ныне сохранившийся.                                                                                Там, на одной из картин, изображен сей Князь, одетым в зеленоватое платье, в роде подризника, с красною, по подолу, обшивкою, с длинными рукавами и с золотыми зарукавьями.                                                                                                                              Сверху накинутъ плащ синяго цвета, застегнутый на правом плече золотыми петлицами и красною застежкою или запоном, имеющий красную подкладку и обшитый золотым гасом. 

Этот род верхней одежды, упоминаемый летописцами под именем Корзно, также Ночь или Коц , сохранялся в России весьма долгое время.

 Впоследствии, когда Русские, подражая Татарам, без коня почти не делали шагу из дому, Корзно, по длине своей, сделавшись неудобным для всадника, было укорочено и, вместе с покроем, утратив свое первоначальное название, обратилось в короткий плащ или Приволоку.                                                                              Последняя была принадлежностью Государей, князей, бояр, дворян, и существовала почти до времен Петра Великаго .                                                                                                                                            На той же картине, у Святоглава, показаны длинные усы и небольшая борода. Голова его прикрыта низкою шапкою, коей верх или тулья золотая, а околыш и поднятыя к верху уши, как надобно полагать, меховые.                                                                                                                                                      На ногах остроносые зеленые сапоги (Рис. № 4). Вместе с Князем представлены его сыновья, в высоких шапках с меховыми же околышами и ушами.                                                                                                                                                                             
Обувь их—остроносые сапоги красного цвета, который в то время у Греков был принадлежностью Государей , а одежда на них—род подризника, малиноваго цвета, с отложнымъ воротникомъ из золотой матеріи, с золотыми от шеи до пояса, петлицами и с золотою же по подолу нашивкою.                                                                                      

Платье это подпоясано золотым поясом, у коего напереди висят таковые же четыре конца (Рис. № 5), и разрезано только от воротника до пояса, следовательно надевалось через голову….

Кафтан, узкий, почти в обтяжку, с узкими же, но длинными, сбористыми рукавами, был принадлежностью всех классов народа, кроме самаго низшаго сословя. 

Он простирался до колен и назади имел высокий стоячий воротник, который закрывал весь затылок и назывался Козырь.

Типы и разновидности костюмов прошлого века

Английский костюм

Правила кроя и шитья английского костюма весьма консервативны и берут свое начало с начала 19 века. Может быть, поэтому английский костюм – самый яркий представитель классических образцов.

В ХХ веке в моду вошел очень приталенный силуэт, идеально повторяющий очертания фигуры. Количество пуговиц однобортного пиджака достигает трех, двубортного – четырех или шести. Аккуратные отрезные лацканы и расстегивающиеся пуговички на манжетах стали отличительной чертой английского направления. А фасон пиджака с тремя боковыми карманами на клапанах не утратил своей актуальности и в наши дни.

Американский костюм

В начале прошлого столетия возникает так называемый американский костюм. Его основополагающей чертой является удобство, и все остальные детали подчинены только ей.

Американский костюм 50-х годов

Однобортный или двубортный пиджак без подплечников придает линии плеч округлую мягкость, а слегка укороченная длина оставляет больше свободы для передвижений. Легкая приталенность пиджака и прилегание нижней его части вокруг бедер сделали образ более выразительным. Простоту и вальяжность усилили широкие лацканы и сравнительно большое расстояние между пуговицами.

Американский костюм не отличается ни чопорностью, ни чрезмерным изяществом, однако был оценен по достоинству любителями прогулок и встреч в неформальной обстановке.

Европейский костюм

Для европейского костюма конца ХХ века характерен удлиненный пиджак без разрезов и шлиц, с нарочито широкими плечами и зауженной частью в области бедер, в комплекте со свободными брюками.

Модный мужской костюм, Франция, 1964 год

В это время итальянцы создали элегантные, комфортные и стильные мужские костюмы, разнообразие которых радовало глаз обилием фактур, цветов, паттернов и тканей. Представительные пиджачные пары были ловко пригнаны по фигуре и умело подчеркивали индивидуальность. Брюки – ровные, зауженные, пиджаки – приталенные, двубортные, однобортные: выбрать итальянский костюм на любой вкус не составляло проблем. До сих пор итальянские модели считаются лучшими во всем мире.

Синий – любимый цвет итальянских дизайнеров всех времен

Практичные немцы ценили в костюмах комфорт больше, чем красоту. В результате пройма кроилась более широко, чем в итальянских пиджаках, а о приталенности не могло быть и речи. Просторные брючины не сковывали движений, хотя и выглядели несколько мешковато. Отсутствие крутых изгибов и простота кроя не мешали пиджачной паре быть исключительно выверенной и пропорциональной.

Немецкие костюмы обладали уникальным свойством, которое сделало их весьма популярными. Тонкая шерстяная нить ткани в процессе изготовления подвергалась многократному скручиванию и измятию, благодаря чему изделия из такого материала становились абсолютно немнущимися. Свернутый костюм даже через неделю, развернувшись, восстанавливал свою первоначальную форму.

Немнущиеся костюмы оценили коммивояжеры и клерки

Для французского мужского костюма той поры считался необходимым классический покрой, добротный пошив и изящный лоск. В отличие от итальянских костюмов, они содержали гораздо меньшее количество декоративных элементов и мелких деталей. Наиболее модным во Франции становится короткий однобортный пиджак с закругленными лацканами, сужающийся книзу, без ярко выраженного акцента на линии плеч. Пару дополняли слегка зауженные брюки, которые в сочетании с укороченным пиджаком визуально вытягивали силуэт.

В нашей стране самым ярким воспоминанием о мужских костюмах могут похвастаться лихие девяностые, когда возникла мода на двубортные малиновые и темно-зеленые пиджаки с блестящими пуговицами в сочетании с шелковыми брюками свободного кроя. Массивные украшения из драгоценных металлов, преимущественно золота и платины, завершали образ удачливого бизнесмена тех лет.

Детская обувь

Долгое время детская мода в обуви не отходила от взрослой, дети носили точно такие же туфли, как и их родители. Обувь отличалась только размером. Дети в те времена в целом смотрелись как маленькие взрослые. Резвиться в завитых париках и на высоких каблуках мальчикам и девочкам было проблематично.

Именно XVIII век стал поворотным в детской моде. Благодаря Жан-Жаку Руссо, отстаивавшему мнение о том, что у детей есть свое, особенное видение мира и к ним надо подходить не так, как ко взрослым, начали пересматривать вопросы одежды и обуви для детей. В этом веке с детской обуви были убраны каблуки. Обувь для детей стала изготавливаться из практичных материалов, от вычурной отделки отказались.

Мужская обувь

Мужские туфли в XVIII веке уступали женским по количеству рюшечек, но смотрелись все равно изящно. Изготавливались они из тех же материалов, но в темных цветах. Основным украшением мужских туфель того века была большая пряжка на носке, иногда инкрустированная драгоценным камнем. Мужские туфли также не обходились без каблуков, но их каблуки были более плоскими и низкими, хоть и не всегда.

В Англии среди мужчин были популярны высокие сапоги с отворотами, выполненные из добротной кожи. Такие сапоги сначала носились с бриджами в путешествиях и на охоте, но в дальнейшем они стали полноценным атрибутом мужского городского костюма. Достаточно высокий квадратный каблук присутствовал неизменно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector