Тычковый нож, как средство самообороны, его особенности и характеристики

Патрон СП-4

Патрон создавался специально для бесшумного огня из пистолетов ПСС и других видов специального оружия, в том числе ножей. Он считается боеприпасом замкнутого типа, так как пороховой газ после выстрела запирается в гильзе благодаря специальному поршню, толкающему пулю. Полная отсечка газов и дозвуковая начальная обеспечивают бесшумность. В патроне устанавливается пуля цилиндрической формы, которая весит ровно 10 грамм и имеет латунный ведущий поясок. Ее твердость составляет от 53 до 58 единиц по шкале Роквелла, что обеспечивает высокую способность к пробитию. Сам патрон имеет длину 42 миллиметра, из которых 41 мм занимает экстрактируемая гильза.

Составные части ножа

Клинок и рукоять – две основные детали, из которых состоит нож, они взаимодействуют друг с другом в логике функциональности и предназначения.

Клинок хорошего ножа обладает двумя основными свойствами: прочностью и эластичностью одновременно, хотя можно назвать и другие, не менее важные: износостойкость и стойкость к коррозии.

В этих основных свойствах и прячутся секреты мастеров, которые охраняют годами накопленные знания стального синтеза. В наше время развитие ножевого производства получило импульс после кризиса 1998 года, когда начали появляться малые частные предприятия и металлообрабатывающие кустарные промыслы, изготавливающие ножи в Ворсме, Павлове и Златоусте, традиционно являющимися центрами ремёсел по производству холодного оружия. Россия узнала такие имена как Масленников, Пампуха, Архангельский и др.

Составные части ножа.

Творческий подход и глубокие знания законов металлообработки и свойств стали позволили мастерам ножевого дела поднять планку качества ножей на достойный уровень. Мастера обрели свой язык, свою индивидуальность в производстве ножей, вкладывая свой опыт в конструкцию и рисунок самого клинка и его рукояти. Чтобы правильно понимать друг друга они используют специальную терминологию, схемы и названия, знание которых обязательно для всех, кто постоянно сталкивается с ножами.

Популярные виды ножей

Разумеется, это далеко не все виды ножей для использования на кухне. Если вы зайдете в специальный поварской магазин, многообразие ножей поразит вас. Предлагаем изучить более подробно те из них, которые могут стать удачным дополнением к основной поварской тройке.

Пожалуй, на первом месте в этом списке должен стоять универсальный нож, который есть практически в каждом доме. Лезвие классической формы обычно достигает пятнадцати сантиметров. Такой нож подходит и для мяса, и для овощей. Он легок в работе и не требует особых навыков.
Однако с мягкими или же, наоборот, слишком твердыми продуктами, такой нож не справится.

Мало кто знает, что имеющаяся почти в каждом доме картофелечистка — на самом деле тоже вид ножа. Овощной нож-peeler, если пользоваться официальной терминологией, благодаря двум повернутым друг к другу лезвию, очень удобен для очистки овощей и фруктов от кожуры. Плавающие лезвия обеспечивают дополнительную эргономику — рука от такого ножа устает значительно меньше, чем если бы вы пытались почистить картофель или яблоки обычным ножом.

Еще один полезный нож — кухонный топорик. Широкое квадратное лезвие длиной до восемнадцати сантиметров незаменимо для рубки мяса. Благодаря высокой прочности он позволяет легко прорезать крупные куски мяса, в том числе и замороженного.

Интересна и его особенность: если большинством ножей необходимо резать вдоль продукта, такой топорик следует опускать вглубь.

Важно: если вы решили приобрести кухонный топорик, обратите внимание на ручку! Она должна быть удобной и не скользить в руке — иначе вы можете травмироваться

Для непрофессиональной домашней кухни не лишним будет приобрести небольшой бутербродный нож с чуть скругленной формой лезвия. Кто из нас не любит сделать пару бутербродов на завтрак или к вечернему чаю?

Своеобразная форма такого ножа позволит удобно намазать на хлеб масло и прочие мягкие продукты: паштеты, плавленный сыр, мягкий творог или мусс, варенье…

Широкое лезвие длиной в восемь сантиметров заметно облегчит вам приготовление бутербродов.

Пригодится на кухне и филейный нож с узким и длинным лезвием в двадцать сантиметров. Форма ножа и поднятый вверх кончик помогают легко филировать рыбу, отделив филе от кости, нарезать мясо тонкими слайсами. Но будьте осторожны: такой нож не подходит для твердых продуктов, поэтому избегайте нарезки замороженного мяса или рыбы.

Японский нож-сантоку не слишком популярен у нас. Как ни странно, этот удобный широкий двадцатисантиметровый нож не пользуется большой известностью. А вот американцы его давно оценили — многие профессиональные повара переходят с шеф-ножей на сантоку. Да и практически в каждому доме можно встретить такую модель.

Благодаря опущенному острию нож эргономичнее своего шеф-аналога. Он удобен при рубке мяса или шинковке. Острие позволяет филигранно нарезать даже самые капризные продукты, включая хлеб.

Еще один малопопулярный нож пригодится многим любителям сыра. Он так и называется — сырный. Использовать его лучше для мягких сортов — с твердыми справиться и универсальный либо же шеф нож. Углубления или отверстия на лезвии ножа позволяют нарезать мягкий сыр, избегая его деформации и прилипания. Приятный бонус — на кончике такого ножа зачастую располагается небольшая вилочка, для аккуратной переноски сыра на тарелку.

Виды метания ножей

В мировом и российском спорте приняты следующие виды или техники метания ножей:

• Полуооборотная, с нее хорошо начинать обучение. Инструмент берется за клинок, в полете он делает острием дугу в 180 градусов, после чего втыкается в мишень.
• Многооборотная, средней сложности. Нужно взять нож за рукоятку и бросить так, чтобы он до достижения цели перевернулся в воздухе на 360 градусов несколько раз. Их количество зависит от расстояния: для 3 м достаточно 1, для 5 м – 2 и т. д.
• Безоборотная, самая сложная в освоении. Нож берут за рукоятку, держа острием кверху, но под углом, и посылают к мишени так, чтобы он вошел, ни разу не перевернувшись в воздухе.

Когда-то инструменты для метания были оружием, теперь же они – почти игрушки, предназначенные для активного отдыха или коллекции. Но чтобы удовольствие было полным, необходимо правильно выбрать нож, а для этого стоит поупражняться сначала с чужими

И конечно, важно соблюдать технику безопасности на занятиях и вне тренировочной площадки

Важные критерии выбора

Главным критерием является заточка. Основными видами заточки ножа являются: односторонняя и двусторонняя. За счет односторонней повышается жесткость режущей кромки и замедляется износ орудия.

В процессе имеют значение угол заточки и толщина клинка кухонного ножа. Угол заточки зависит от качества стали. Ножи из твердых сортов имеют угол заточки 23-25 градусов. Клинки из более мягкого металла затачивают под 45 градусов. Твердость стали указывает фирма-изготовитель. Она обозначается аббревиатурой HRC и цифрой.

Кухонные клинки должны иметь твердость не менее 45 HRC и не более 65 HRC.

Сталь с меньшим значением этого индекса при затачивании легко деформируется, а с большим – быстро тупится. Ножи с более тонким полотном, толщиной 1-2 мм, лучше режут, а с более толстым – раскалывают материал.

При покупке прибора для дома следует учитывать такую характеристику, как ширина клинка. За счет нее прибор служит дольше, так как он вынесет много эпизодов заточки.

Как сделать станок своими руками?

Чтобы наточить фуговальный нож, необходимо использовать специальные точильные станки

Это особенно важно, когда фуговальное, строгальное и прочее деревообрабатывающее оборудование используется часто. Точильный станок имеет компактные размеры, его можно установить даже в гараже или небольшом сарае на дачном участке

Перед началом сборки необходимо приготовить соответствующие инструменты, которые будут использоваться во время сборки точильного станка:

• стол, на котором будет проводиться работа;
• планшайба;
• пылесос;
• двигатель;
• кожух для станка.

Начинать сборку станка надо с поиска подходящей планшайбы. Она является одной из важнейших деталей для точильного станка. Все фуговальные ножи довольно узкие, поэтому точить их можно только при помощи планшайбы подходящего типа. Тогда работа по заточке будет качественной, безопасной, быстрой. Планшайба занимает основную часть стоимости всего оборудования. Сделать точильный станок самостоятельно выгоднее, дорогих деталей для него не потребуется. Изготовление вполне будет оправдано, если придется часто проводить деревообработку.

Планшайбы надо покупать новые, рекомендуется брать элементы американского либо немецкого производства. У них самое высокое качество, а стоимость колеблется на уровне 25 000 руб. Далее необходимо подобрать двигатель для будущего точильного станка, лучше всего брать мотор на 1-1,5 кВт, можно использовать даже подержанный элемент. Для станка отлично подходят моторы от старых стиральных машин, но предварительно надо убедиться в работоспособности двигателя.

Необходимо обязательно предусмотреть наличие кнопки для включения/выключения станка. Располагаться она должна в зоне доступности руки. Планшайба сверху накрывается кожухом, который изготавливается в виде квадрата. Один угол кожуха надо срезать, так как с этой стороны будет производиться заточка фуговальных ножей своими руками. В нижней части столешницы делается отверстие, оно будет предназначено для трубы пылесоса, при помощи которого будут удаляться все загрязнения, возникающие во время заточки. Кроме заточки фуговальных ножей, подобный станок можно использовать для других работ, например, для обработки лезвий топора, пил и прочих инструментов, используемых на дачном участке.

Заточка фуговальных ножей может производиться различными методами. Для этого подходят специальные точильные камни. Однако компактный точильный станок можно собрать и самому. Он будет использоваться для заточки разнообразных инструментов, включая пилы и топоры.

Фуганок и фуговальный станок издавна были одними из самых популярных столярных инструментов, не потеряли они свою актуальность и сегодня. Вопросом о том, как заточить ножи фуганка интересуется множество профильных специалистов, поскольку полноценно подготовленный к работе инструмент позволяет добиться лучшего качества работы. Первое, что нужно сделать – это снять нож и стружколом, который перед работой нужно открутить. Бывший в употреблении инструмент нужно очистить от загрязнителей, например смолы, лучше всего она удаляется при помощи бензина.

Чтобы осуществить заточку ножа строгательного и фуговального типа лучше пользоваться специализированными устройствами. Осуществляют процедуру также вручную, к тому же приспособление для заточки ножей фуганка можно собрать самостоятельно. При работе нужно соблюдать ряд правил, можно использовать несколько технологий. Независимо от того, каким вариантом заточки вы будете пользоваться, нужно максимально точно придерживаться инструкции. Иначе можно добиться некачественной работы инструмента, функциями которого не сможет воспользоваться на 100%. Если вы задумываетесь о том, как заточить ножи фуганка дома, то используйте обычные точильные камни, хотя идеальным вариантом будет выбор профессионального точильного станка с функцией охлаждения.

Основные виды ножей

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
• Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

Когда пора точить нож?

Стальные ножи, даже из самой качественной стали, со временем затупляются. Как заточить нож? Для начала давайте разберемся, как он затупляется. При резке с поверхности лезвия стесываются мельчайшие частицы – режущая поверхность стирается и утрачивает свои первоначальные свойства. Как известно, резать тупым ножом не только неудобно, но и опасно. Ведь риск порезаться им куда выше, чем заточенным, – того и гляди лезвие соскочит с разделываемого продукта и угодит по пальцам. Кроме того, работа тупым ножом требует больших усилий. При этом структура продуктов не разрезается, а рвется – кусочки выглядят далеко не эстетично. Вряд ли удастся нарезать аккуратные дольки томатов, ровные куски хлеба, треугольники сыра… Тупой нож не режет, а кромсает.

Что же происходит с лезвием, когда оно затупляется? Наглядно это представлено на рисунке ниже. Заточенное лезвие имеет в профиль V-образную форму, и конус легко врезается в продукт. Затупившееся лезвие имеет U-образную форму, его режущая кромка закругляется, и ей уже труднее резать. Вот такой нож и требует заточки.

Урок 3. Как попасть в угол заточки

В этом уроке я рассказываю о самом тонком и деликатном процессе — нахождении угла заточки и сохранении его в течение всего заточного процесса. Особую сложность представляет сохранение угла на подъеме клинка, который есть у многих бытовых ножей.

Встречаются разные определения угла заточки. Часть специалистов называет углом заточки угол, под которым сходятся стороны лезвия, а кто-то считает углом заточки половину угла схождения, как на следующем рисунке.

Не будем спорить, поскольку на качество заточки терминология не влияет Для качественной заточки нужно, чтобы клинок был расположен на камне, чтобы вся плоскость лезвия соприкасалась с плоскостью камня, как на рисунке.

Многие специалисты по заточке рекомендуют отталкиваться от назначения ножа и располагать клинок на камне под углом, соответствующим назначению. К примеру, нож для овощей может иметь угол заточки 20-25 градусов, нож для мяса — 25-30, охотничий нож — 30-35 градусов. И типа, если вы знаете, что у вас за нож, можете его расположить под нужным углом, вычислив угол, используя знания геометрии. А педантичные японцы могут порекомендовать расположить нож так, чтобы между камнем и обухом умещалось 2 монеты :)))

Я считаю, что реализовать на практике крайне сложно, если вообще возможно. И, по моему мнению, попасть в угол заточки означает расположить клинок на камне под тем углом, под которым нож заточен в данный момент

И совсем неважно, сколько это в градусах, монетах или миллиметрах. Если у вас нож имеет заводскую заточку и его просто нужно подточить, довести до острого состояния, то располагайте его под заводским углом заточки

Не надо мучиться сначала с определением угла по назначению ножа, а потом по измерению этого угла. Просто попадите в тот угол, который есть — всё. Вот если вы хотите восстановить убитый нож, у которого уже нет ни угла, ни заточки, тогда да — придётся заморочиться назначением и градусами. Или если вы хотите поменять назначение ножа и изменить заданный производителем угол заточки — тоже пригодятся градусы. Но обычно это не нужно, и требуется повторить заводскую заточку.

Итак, я предлагаю два способа попадания в правильный угол заточки:

• визуальный
• тактильный

Визуальный способ

Берем маркер темного цвета и закрашиваем лезвие ножа по всей длине. Далее делаем несколько проходов ножа по точильному камню и смотрим на лезвие. К примеру, угол заточки вашего ножа 20 градусов, хотя цифры не важны, как я уже написал. Если фломастер стёрся равномерно по всей длине и ширине лезвия, значит, вы попали в угол заточки. Если стёрта только часть ближе к незаточенной части клинка — вы расположили клинок под углом менее 20 градусов, и в дальнейшем угол надо чуть увеличить. Если же стёрта часть ближе к краю лезвия, значит, наоборот, вы выбрали слишком большой угол, и его стоит уменьшить. Далее, методом проб и ошибок определяем нужный угол.

Тактильный способ

Тактильный способ определения угла заточки — по ощущениям, по сопротивлению клинка движению. Если угол заточки слишком велик (илл. 3 на рисунке), клинок будет сопротивляться и неохотно двигаться по камню. Если мал (илл. 2), наоборот, движение будет слишком лёгким. В случае расположения клинка под нужным углом сопротивление движению будет оптимальным. Лично я делаю так: располагаю клинок под заведомо большим углом, чтобы шёл тяжело, начинаю движение и плавно уменьшаю угол. В какой-то момент клинок попадает в нужный угол и излишнее сопротивление пропадает. На первых порах я рекомендую совмещать тактильный способ с визуальным для дополнительного контроля. Со временем, с накоплением практики от фломастера можно будет отказаться — руки сами будут быстро и точно располагать любой клинок под нужным углом заточки.

Угол заточки на подъёме клинка

Теперь пару слов о подъёме клинка — изогнутой части лезвия ближе к острию, которая есть на большинстве ножей. Чтобы попасть в угол заточки на подъёме клинка, нужно поднимать нож за рукоять, образуя некоторый угол между осью ножа и плоскостью камня, как на следующем рисунке:

С моей точки зрения, это самая сложная часть процесса, требующая долгой тренировки. Но…фломастер вам в помощь :), как я уже писал выше.

Что ж, друзья, по углу заточки у меня всё, подробности — на видео:

Конструкция клинка

Основной деталью любого клинкового оружия с рукоятью является специально обработанная полоса металла, в которой выделяются клинок и хвостовик. Клинок является боевой частью холодного оружия и предназначен для поражения цели — нанесения повреждения. Хвостовик служит для крепления рукояти. Длина клинка измеряется от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия длина замеряется до переднего торца втулки или черен на рукояти.

Клинок для штык ножа АК-47.

Общая форма клинков может быть прямой, дугообразной и извилистой. Поперечное сечение клинков имеют вид треугольника, овала, круга, многоугольника и др.

В конструкции клинков различают следующие элементы:

1. Лезвие (режущая кромка) – заточенный край боевой части холодного оружия, представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхностей. Клинок может иметь одно либо два лезвия с односторонней либо двухсторонней заточкой.
2. Обух – незаточенный край однолезвийного клинка. По форме обух может быть прямым, вогнутым, выпуклым. На обухе могут располагаться дополнительные функциональные элементы – участок с зубцами (пила), выем с упором большого пальца руки и пр.
3. Пята (чойл, рикассо) – незатачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью.
4. Скос обуха – часть обуха, наклонённая в сторону лезвия и образующая с ним остриё клинка. По форме скос обуха может быть прямым, вогнутым и выпуклым. Для повышения поражающих свойств клинка скос обуха может быть заточен.
5. Остриё – конец боевой части холодного оружия, стягивающийся в точку, короткое лезвие или грань с максимальным размером до 3 мм.
6. Голомень – боковая сторона клинка, ограниченная лезвием и обухом или двумя лезвиями.
7. Ребро жёсткости – ребро боевой части холодного оружия, существенно повышающее прочность клинка на излом.
8. Дол – продольная выемка на голомени клинка. Неправильное название дола – кровосток.

Виды режущих кромок

Зубчатая, серейторная (Serated)

Зубчатая кромка лезвия Ножи с серейторным лезвием сложно поддерживать острыми. Даже самые дорогие модели, изготовленные из лучшей стали, со временем тупятся, а заточка такого ножа — сложное дело. Серейторный нож должен быть дешевым, потому что он хорошо выполняет свои задачи лишь непродолжительное время (1-2 года). После этого его легче выкинуть и купить новый, чем заточить.

Серейторное лезвие подходит для очень узкого спектра задач, а именно для нарезания свежего хлеба или выпечки. В крайнем случае таким лезвием можно резать стейк.

Волнообразная (Scalloped)

Волнообразная кромка лезвия Ножи с волнообразным лезвием похожи на серейторные, но намного лучше справляются с деликатными работами, вроде нарезки мяса на слайсы, и гораздо легче затачиваются.

Изначально такие ножи создавались для нарезки кондитерских изделий, но они также прекрасно подходят для резки хлеба. Нож с волнистым лезвием оставляет более чистый срез, чем серейторный.

С выемками (Granton)

Лезвие Грантон Лезвия Грантон (с карманами) предназначены для того, чтобы продукты меньше налипали на нож и при шинковке уже отрезанные кусочки не разлетались во все стороны. Такой вид лезвия называется «Granton Edge». Свое название оно получило в честь , которая впервые придумала и запантентовала воздушные карманы.

Японские боевые ножи

Японские боевые ножи могут быть складными, с фиксированным лезвием и многофункциональные. Длина лезвия японских ножей не бывает менее 10 см, только складные отличаются показателями в 7-7,5 см. Рукояти изготавливаются из металла, но имеют накладки из натурального дерева или высококачественного пластика.

Стоит учитывать и традиционные формы ножей японских бойцов с гнутыми лезвиями. Если в Российской армии такие чаще используются в качестве режущего инструмента, то японцы владеют ними в совершенстве. Поэтому такое оружие в их руках действительно страшное – оно выполняет и функции метательного, и режущего, а при некоторых обстоятельствах и колющего.

Японские боевые ножи

Урок 5. Правка лезвия ножа

В этом уроке я рассказываю об отличиях заточки от правки, показываю основной способ правки лезвия ножа — правку на мусате. Ну и демонстрирую различные альтернативные варианты правки на случай отсутствия под рукой мусата.

Для желающих читать текст, кратко опишу идею. Правка лезвия ножа означает выравнивание погнутых участков лезвия без съёма металла. Примерно как глажка белья: сначала смяли, затем разгладили. Поэтому для правки (в прямом смысле слова) не используются точильные камни. Как вы понимаете, правка может помочь только при незначительном затуплении ножа, а конкретно тупой нож по-любому нуждается в заточке, то есть в съёме металла абразивными средствами.

Самый распространённый способ правки — правка на мусате. Мусат — металлический стержень, похожий на напильник и имеющий обычно круглое или овальное сечение. Движение клинка при правке аналогично движению по камню при заточке: в каждый момент времени лезвие ножа должно быть расположено перпендикулярно направлению движения.

Аналогичные действия можно производить и в отсутствие мусата при помощи подручных средств. Например, заменой мусату может послужить обух другого ножа (пиратско-разбойничий метод :)), бутылочное горлышко, край стекла двери автомобиля, необработанный нижний край фарфоровой тарелки.

Правда, есть нюанс. Правка подходит для ножей с мягкой закалкой клинка, которые имеют твёрдость 54 — 56 единиц по шкале HRc. Обычно такую твердость имеют европейские кухонные и туристические ножи. А, например, японские ножи часто имеют твердость выше 60 единиц, что делает их более стойкими к затуплению, но более хрупкими. Поэтому их правка на мусате может повредить лезвие, и японцы для правки используют всё те же точильные камни. Правда, это уже нельзя назвать правкой в полном смысле слова, по факту это заточка слегка притупившегося ножа

Урок 1. Устройство ножа

В следующем видео я рассказываю о составных частях ножа. Что такое клинок и чем он отличается от лезвия, что такое острие и спуски и т.д. Эти знания и будут полезны вообще, и в любом случае понадобятся для правильного понимания следующих уроков.

Дам также краткую информацию о составных частях ножа в текстовом описании. Собственно, все названия даны в ГОСТе о холодном оружии: ГОСТ Р 51215 — 98. Оружие холодное. Термины и определения. Чтобы не утруждать вас прочтением этого достаточно скучного документа в поисках необходимых для повседневного использования терминов, я приведу их здесь.

Составных частей ножа достаточно много, основные и необходимые я отобразил на следующем рисунке:

Клинок и рукоять ножа

Итак, металлическая часть ножа (она называется полосой) состоит из клинка и хвостовика. Хвостовик — то, на что при изготовлении надевается рукоять. Соответственно, вся остальная часть ножа, НЕ закрытая рукоятью, называется клинком. 

Лезвие и режущая кромка ножа

Друзья, обращаю внимание, что в быту клинок мы часто называем лезвием, это не корректное название. Лезвие —  заточенная часть ножа, непосредственно контактирующая с разрезаемым материалом. Это то, что режет, тупится и точится

В жизни для обозначения заточенной части ножа часто используется термин режущая кромка, однако такого термина официально не существует, это народное название. Правильно — лезвие.

Кроме того, иногда лезвие называют остриём, и это также некорректно. Остриё — конец клинка, предназначенный для колющих действий ножом (см. рисунок)

Если лезвие ближе к острию имеет изгиб (как на рисунке), то его изогнутая часть называется подъемом клинка. 

На многих ножах вблизи рукояти есть незаточенная часть клинка со стороны лезвия, это пята. 

Обух и голомень ножа

Незаточенная часть клинка, которая находится с противоположной стороны от лезвия называется обухом клинка. Если ближе к острию обух скошен (как на рисунке), то эта часть так и называется — скос обуха. 

Как вы понимаете, клинок может быть заточенным как с одной, так и с двух сторон, причём как полностью, так и частично. Обоюдоострый клинок, соответственно, имеет два лезвия и называется двухлезвийным. Классический пример двухлезвийного ножа — кинжал. У кинжала нет обуха, поскольку оба края клинка заточены по всей длине.

Мало кто знает, как называется плоская боковая часть клинка и понятно, почему. Потому что название уж больно замороченное и, похоже, старорусское: голомень, с ударением на Е.

Кровостоки и дол ножа

Часто на клинках ножей, мечей и других разновидностей холодного оружия можно встретить продольную выемку, которая в народе называется «кровосток». По легенде, эта выемка служит для стекания крови из тела заколотой жертвы, отсюда и название. Честно говоря, не знаю никого из охотников или оружиеведов, кто бы подтвердил это назначение выемки. По ГОСТу кровосток имеет название дол, и решает две технические задачи. Во-первых, делает клинок жёстче за счет создаваемого ребра жёсткости, во-вторых, уменьшает массу клинка.

Считаю, этих терминов достаточно для повседневного использования. Желающим изучить терминологию в деталях рекомендую изучить ГОСТ.

Что представляет собой баллистический нож

С тех пор как появился порох, и наступила эра огнестрельного оружия, метательные средства борьбы не утратили своей актуальности. Лук и арбалет еще долго продолжали оставаться на вооружении средневековых армий вместе с пищалями, мушкетами и аркебузами . Однако в ближнем бою предпочтение отдавалось холодному оружию. Мечи, сабли, шпаги и палаши являлись основным оружием кавалерии и стрелковых подразделений на поле боя. Что касается эффективного оружия для самообороны, то здесь ножи, стилеты и кинжалы были и остаются самыми надежными средствами борьбы при непосредственном контакте с противником.

Все перечисленные виды холодного оружия используются при открытом противостоянии с противником, когда поражающее действие оказывается в результате физических усилий человека. Чем больше лезвие ножа и острее клинок, тем больше физический ущерб, наносимый сопернику. Холодное оружие прекрасно подходит для близкого контакта с противником, номожет быть использовано и на расстоянии. Недаром некоторые виды и типы ножей имеют форму и конструкцию, специально приспособленную для метания, однако нередко возникают ситуации, когда удар необходимо нанести скрытно, на расстоянии и без видимых усилий.

Холодное оружие, у которого имеется отделяемый и выстреливаемый клинок или лезвие, — изобретение не новое. Были попытки сконструировать нож, в котором метательное действие осуществлялось за счет воспламенения порохового заряда, однако в процессе применения о скрытности говорить не приходилось. Основная задача, которую ставили перед собой конструкторы и изобретатели, состояла в незаметном применении

Используя подобное оружие для атаки, важно было добиться эффекта неожиданности

Нож, у которого имеется выстреливаемое лезвие, получил название баллистический. Почему? Все дело в том, что полет клинка осуществляется по баллистической траектории. Более современные конструкции изделий этого типа оснащались пружинами. В поздних версиях баллистический нож уже имел устройство, выстреливающее лезвие под действием сжатого газа. Оружие имело следующий принцип действия:

1. клинок фиксируется в полой рукоятке;
2. боевой механизм представлен мощной пружиной или поршнем;
3. в моделях с газовым действием в рукоятке размещается газовый баллон;
4. механизм спуска имеет рычаг, который фиксирует клинок в скрытом положении;
5. чека или штифт являются предохранителями, удерживая клинок от непреднамеренного пуска;
6. нажатие рычага освобождает фиксаторы, после чего лезвие вылетает из рукоятки.

Несмотря на простой и понятный принцип действия – эффективность действия подобного оружия имеет ряд спорных моментов. Главным преимуществом ножей с вылетающим лезвием является то, что удар наносится на расстоянии. При этом сила удара значительно больше, чем при обычном броске ножа. Априори, срабатывающий механизм не должен издавать никаких звуков. Практические опыты показали, что вылетевший клинок втыкается в деревянную доску на глубину с 3-4 см. При грамотном использовании этого достаточно для нанесения противнику ощутимого физического ущерба.

Недостатками этого вида метательного оружия является наличие шума при работе пружинного механизма и то, что после выстреливаемого лезвия, нож в руках становится бесполезным предметом.

Не обошли баллистический нож и другие недостатки, характерные для всех изделий с механической боевой частью. Пружинный механизм требует постоянной разрядки, поэтому такое оружие нуждается в постоянном взводе и сбрасывании. В противном случае пружина деформируется и утратит свои динамические качества. Другим недостатком для стреляющих ножей является потенциальная угроза нанести непреднамеренное ранение или увечье при близком контакте. При неумелом обращении и эксплуатации изделия очень чувствительны к загрязнению и подвержены коррозии.

Копулировочный нож

Изогнутый нож может иметь и абсолютно мирное назначение. Это инструмент, предназначенный для копулировки. Каждый, кто пробовал прищепить один сорт дерева к другому, знает, как непросто бывает сделать ровный срез обычным прямым ножом. Специально для выполнения этой процедуры и придуман копулировочный нож — его лезвие изогнутое, а срез получается идеально ровным.

Лезвие такого ножа сделано из углеродистой стали. И так как он может заржаветь, его нужно смазывать после каждого использования и на зиму.

Нож с изогнутым лезвием поможет в саду не только для копулировки. С его помощью можно срезать тонкие ветки, корни, стебли. Но лезвие должно быть прочным. Так, японский складной садовый нож имеет толщину 3 мм. Рукоять сделана из металла, но сверху есть деревянные накладки. Пружины надежно фиксируют лезвие.

Нож сантоку: для чего нужен, что им резать, как используется

Форма ножа сантоку делает возможным совершение монотонных нарезающих движений вверх/вниз длительное время, поэтому он нужен и для шинковки капусты, и для нарезания твердых фруктов кубиками, и для разделки рыбы, мяса.

Используется инструмент стандартно, но для удобства важно изучить специальную методику захвата ножа:

• Между большим и указательным пальцем зажать лезвие ножа сантоку.
• Рабочей рукой взяться за рукоятку инструмента.

Сжимать нож пальцами сильно не нужно – пальцы и вся ладонь не должны находиться в физическом напряжении. Одновременно с этим, во время нарезки продуктов питания нельзя расслаблять пальцы. Именно поэтому рукоять ножа должна сразу лечь в ладонь комфортно, а сам захват быть максимально близко расположен к лезвию.

Во время нарезки стоит задействовать в процессе разные части ножа – например, кончик клинка и длина его до середины отлично подходят для шинковки мелких продуктов, средняя часть лезвия оптимальна для работы твердой пищей.

Преимущества и недостатки

К выраженным преимуществам использования ножа сантоку относятся следующие возможности:

• нарезка продуктов соломкой, кубиками, полукольцами;
• разделка мяса, рыбы;
• измельчение филе в рубленый фарш без приложения чрезмерных физических усилий;
• замена всех остальных ножей – узких, широких, с заостренным кончиком лезвия или маленьким по длине клинком.

Если сравнивать японский инструмент с классическим шеф-ножом европейского производства, то сразу будут видны преимущества первого:

• длина клинка шеф-ножа составляет 33 мм, тогда как сантоку – всего 12-19 мм;
• вес «японца» больше, и это делает возможным не напрягать мышцы при работе;
• шеф-нож имеет небольшую высоту, тогда как сантоку – внушительную, что упрощает рабочий процесс.

Опытные повара отмечают всего 2 недостатка режущего инструмента из Японии:

• вес клинка – он внушительный, поэтому слишком долго работать ножом не получится;
• отсутствие острого кончика лезвия – нет возможности удалять сердцевину у фруктов, семенные коробки у овощей, впрочем, для этого есть другие инструменты.

Конструкция рукояти

Такой же важной частью ножа является и ручка. Черен — основная часть рукояти, удерживаемая непосредственно рукой

 Между клинком и рукоятью находится крестовина или гарда, предохраняющая кисть руки от механических повреждений и травм.

Деревянная ручка ножа.

Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа:

• всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик;
• пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику.

Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть называется тыльником. Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк.